Прожекторы iSVET 30 и 100 ватт. Внимание к деталям.

Здравствуйте! Помимо разных видов лампочек я также проанализировал конструкцию и подготовил материал про два вида светодиодных прожекторов от iSVET. Это большой световой прибор на 100 ватт (модель: USL-106-6-6) и вариант поменьше на 30 ватт (модель: USL-104-3-6).

Сразу хочу проверить на соответствие мощности оба устройства и я сделаю это после 30-ти минутного прогрева.

Потребление активной мощности большого прожектора составило 92 ватта, собрать поменьше и вовсе удивил. При включении на табло ваттметр отобразил 31,7 ватта и после 30-ти минутной работы потребление снизилось до 29,3 ватта!

Отличное соответствие заявленной мощности, как говорится - мал, да удал.

Коэф. мощности держится в переделах 0,5 – 0,6. Нужно отметить момент с подключением прожекторов. Каждый снабжен довольно длинным шнуром, с проводниками сечением 0,75 мм2, чего вполне достаточно для их питания и подсоединение происходит удобно.

А если сравнивать с «волосками» питания от некоторых светотех. изделий, то вообще сказка.

Попутно с замером мощности я проверил нагревы корпусов, температура для большего прожектора составила:

Показания на пирометре держатся в пределах. 81-82,5 °C. Корпус малого прогрелся чуть сильнее:

Иногда даже удавалось поймать температуру 86 °C.

Проверим как ведет себя прожектор на 100 ватт при питании от низкого напряжения, для него указан диапазон 100-260 вольт. При подаче 100 переменных вольт мощность падает с начальной 98 вт. до примерно 70. Смартфон фиксирует заметные мерцания:

Стало интересно такие полосы сколько это в процентах? У меня нет спец. средств измерения мерцания и было решено воспользоваться приложения для смартфона – фотометр PRO. Программа выдает показания по встроенному в телефон датчику и рисует график.

Показания на экране скачут с 19500 лк. до 17800 лк. Или около 8,7%, это данные навскидку. Если смотреть график то процент будто бы больше.

Эх как хорошо если б уважаемые айтишники сделали автоматическое определение процента мерцаний.

При повышении напряжения до 135 VAC черные полосы превращаются в мелкую рябь. Потребляемая активная мощность возрастает и составляет около 107 ватта. Неожиданно. На 165 VAC полос нет, потребление в районе 102 ватта. При питании от 205 VAC на ваттметре 97-98 вт. мерцаний я не увидел.

Пришло время узнать, что там внутри. Вскрытие подобных прожекторов это отдельная боль! Они просто не предназначены для разборки. Да в интернетах полно способов, например предлагается вогнать кровельный саморез в угол корпуса и таким образом выдавить стекло. Однако глядя на острый конец метизов, стекло и его широкое посадочное место в 100 ваттной версии, меня начинают терзать смутные сомнения. Вариант с бензином «галоша» тоже не подошел, спустя пол литра весь герметик отлично вымылся из щелей, но стекло все также надежно держится. Я решил частично убрать нижнюю кромку корпуса:

Максимально подрезать слой герметика между посадочным местом и стеклом, попробовать поддеть стекло отверткой, поддать чуть усилия и вышло как-то так:

Ляяя, средства индивидуальной защиты точно были не лишними. Слой гермитика примерно 5-10 мм. по всему периметру.

При разборке заметил интересную штуку, похоже это тот самый "дыхательный" клапан для выравнивания давления и я не понял как это работает.

Вычищаю стекло чтоб получше изучить драйвер. Здесь установлен  AC-DC понижающий преобразователь.

На входе имеются «стандартные» резисторы-предохранители, целый ворох элементов защиты от импульсных перенапряжений таких как: жирный и круглый варистор HVR14k561 от ECERA, еще два варистора от JingQin в пластиков корпусе (модели 4032К511 и 4032К471).

Два варистора на входе LED-драйвера я видел, но чтоб три!!!

Далее идут два выпрямительных моста модели DB207S, после диодных сборок имеется три емкости на 22 uF 400V 105 °C, производства Hlicnm Hlicnm, подключенных параллельно.

Сердцем драйвера выступает микросхема KP107WSP или «неизолированный квазирезонансный понижающий светодиодный контроллер.» Питание через две индуктивности на кристаллы поступает через транзистор CM5N5QC 2MO1GY. Напряжение на выходе драйвера сглаживает емкость 4,7 uF 400 V от все того же Hlicnm Hlicnm!

Ток питания составляет 0,8 А, напряжение 107 VDC. КПД драйвера > 90%. Все это поступает в лабиринт из 144 корпусов светодиодов:

В каждом корпусе виднеются по 2 кристалла, падение напряжение на которых составляет 6 вольт. Поглядим на количество термопасты между платой с электроникой и корпусом, обычно её нанесено мало.

Но здесь все в порядке, плата размером 18х16,5 см. практически полностью покрыта термопастой. Причем похоже на полу-машинное нанесение точками с последующим распределением шпателем.

Ах да, без рассеивателя, нагрев около центральных светодиодов держится в район 71 градусов, корпуса 68 °C. Да, да отсутствие стекла снизило общую температуру больше 10 градусов. 

Переходим с мелкому собрату на 30 ватт, он аналогично заклеен герметиком. Для разборки я сразу уберу одну кромку по всей длине, откушу уголок и подрежу это все тонким канцелярским ножом.

На этот раз расколоть закаленное стекло не вышло.

Проверяю, что с нагревом возле центральных корпусов светодиодов который составил 80 °C. Попутно замеряю как греется корпус и на этот раз нет такой большой разницы температур со стеклом и без, нагрев составил 79 °C против 84 °C.

Внутри имеется похожая одноплатная конструкция как в версии 100 вт. Главной микросхемой выступает MT7714E, это такой же «неизолированный понижающий LED контроллер.

Здесь он уже сам, без транзистора, отправляет 370 mA, 72 VDC на 36 корпусов светодиодов. КПД драйвера >85%. Падение напряжения на одном светодиоде составляет 6 VDC, внутри виднеются 2 маленьких кристалла. Для защиты всей системы на входе установлен варистор интересного вида.

Его маркировка 7D471K, напряжение выпрямляет диодный мост MB10F, сглаживает постоянку три параллельно соединенных конденсатора на 8,2 uF 400 V 105 °C, производства того самого Tianchen.

Откручиваю плату и проверяю один из важных нюансов – как нанесена термопаста.

Слой почти равномерный, но мог бы быть еще равномернее. Часть платы с драйвером находится под выемкой для отдельного источника питания. Для такой матрицы больше бы подошел корпус со сплошной стенкой, как в прожекторе на 100 вт.

А как ведется себя драйвер при питании от низкого напряжения? 100 VAC - потребление активной мощности прожектора выросло до 35 ватт, на экране телефона видны мелкие полосы:

В приложении показатель освещенности держится примерно на одном уровне, график практически ровный, просадка в конце - это чуть заслоненный датчик.

 

120 VAC – полосы пропадают, потребление активной мощности падает до 31 ватта.

150 VAC – опять чуть вырастает мощность, полос нет.

205 VAC – работает штатно.

Что в итоге можно сказать про обе модели?

 

1. Драйвера защищены от импульсных перенапряжений – это повышает надежность. Обычно в бюджетных версиях светильников таких защит ставят в районе 0 штук.

 2. Для большой модели не помешает корректировка указанного диапазона питающего напряжения. Если сравнить с лампочками то оба варианта значительно устойчивее при работе от низкого напряжения.

3. Температура нагрева корпуса 81-86 °C довольно высока, хотелось бы увидеть что-то в районе 70-75 °C.

4. Имеют удобный и длинный шнур для подключения питания.

5. Мощность соответствует заявленной или отклоняется не более 10 % - это хороший показатель, а если сравнить со «стандартными» 20-30% (как правильно в меньшую сторону), то показатель отличный.

 

Купил бы я такие прожекторы, что на 100, что на 30 ватт? Я бы приобрел данные осветительные устройства для прохладного помещения, либо, опять же, для прохладного места на улице. Они надежно склеены и герметичны, вода и пыль просто так туда не попадут.

Комментарии38
3 месяца назад

Огненный контент подвезли! Спасибо!

4
3 месяца назад
Комментарий удалён
3 месяца назад

Стекло на герметике создает риск его поломки при демонтаже. Варисторы защищают от скачком напряжения , но при этом обычно сгорает предохранитель . Для его замены необходимо демонтировать стекло , которое можно расколоть . В общем нет большого смысла в элементах защиты, т.к. конструкция светильника изначально не разборная .

4
3 месяца назад

При разборке заметил интересную штуку, похоже это тот самый "дыхательный" клапан для выравнивания давления и я не понял как это работает.

По логике вещей, он просто выравнивает внутреннее и внешнее давление.

Из интернета:

Дыхательный клапан - это устройство, которое позволяет регулировать давление внутри и снаружи герметичного контейнера или устройства. Он используется для уравнивания давления при изменениях окружающей среды, таких как под водой или при изменениях температуры.

Зачем он нужен:

  1. Избегание повреждений: Предотвращает повреждения устройства из-за разницы внутреннего и внешнего давления.

  2. Сохранение герметичности: Позволяет устройству оставаться герметичным, предотвращая проникновение влаги или других вредных веществ.

  3. Устойчивость в разных условиях: Обеспечивает стабильную работу устройства в различных средах, таких как под водой или при изменениях высоты.

  4. Предотвращение коррозии: Помогает избежать коррозии или повреждения электроники в устройствах, подверженных влажным или влажным условиям.

  5. Сохранение целостности: Поддерживает целостность устройства, предотвращая деформации или разрывы из-за давления.

Таким образом, дыхательный клапан важен для того, чтобы обеспечивать надежную и безопасную работу различных устройств в разнообразных условиях эксплуатации.

3
3 месяца назад

Эх как хорошо если б уважаемые айтишники сделали автоматическое определение процента мерцаний.

Попробуйте приложение LED Light Flicker Meter. Использует камеру смартфона. Обещают точность плюс/минус 5 %, если телефон во время измерений стоит абсолютно неподвижно, без каких-либо движений и направлен к ровной поверхности, освещённой лампой (например, на белую бумагу, равномерно окрашенную стену или пол).

У меня пока нет возможности проверить данное приложение.

1
3 месяца назад
Комментарий удалён
3 месяца назад

Здравствуйте!

Каждый снабжен довольно длинным шнуром, с проводниками сечением 0,75 мм2, чего вполне достаточно для их питания и подсоединение происходит довольно удобно.

Довольно длинным? Понятие относительное...

Показания на пирометре держатся в пределах. 81-82,5 °C. Корпус малого прогрелся чуть сильнее: Иногда даже удавалось поймать температуру 86 °C.

Ребра для отвода тепла с тыльной стороны присутствуют?

При повышении напряжения до 135 VAC черные полосы превращаются в мелкую рябь. Потребляемая активная мощность возрастает и составляет около 107 ватта. Неожиданно. На 165 VAC полос нет, потребление в районе 102 ватта. При питании от 205 VAC на ваттметре 97-98 вт. мерцаний я не увидел.

Вообщем все тоже самое...

При разборке заметил интересную штуку, похоже это тот самый "дыхательный" клапан для выравнивания давления и я не понял как это работает.

Предполагаете, что это все-таки клапан? Может какая-то заглушка для другой модели...

Неясно где она расположена... Кажется внизу по другую сторону от кабельного ввода? Походе на так называемый "маркетинг".

Да, да отсутствие стекла снизило общую температуру больше 10 градусов

Тогда вопрос к наличию ребер встает более остро...

Причем похоже на полу-машинное нанесение точками с последующим распределением шпателем.

Может и вручную через трафарет, при помощи ракеля...

...сглаживает постоянку три параллельно соединенных конденсатора на 8,2 uF 400 V 105 °C

И это для для 30Вт... А вспомним какие емкости были установлены для 30 и 50 Вт ламп в цоколе Е27...

А что с пусковыми токами?

А как ведется себя драйвер при питании от низкого напряжения? 100 VAC - потребление активной мощности прожектора выросло до 35 ватт, на экране телефона видны мелкие полосы

Для 30Вт прожектора, можно считать, что драйвер справляется. Это вызвано запасом по емкости на выходе диодного моста, а также правильно спроектированной светодиодной сборкой, у которой падение напряжения находится на уровне всего 72 вольт. То есть конденсаторы погасили пульсации, а низкое падение напряжения на светодиодной сборке обеспечило большой запас по "напряжению" (разница между выпрямленным напряжением и напряжением на нагрузке).

Что в итоге можно сказать про обе модели?

  1. Нет ясности с наличием ребер для отвода тепла.

  2. Драйвера без гальванической развязки (у 30Вт даже есть место по отдельный блок).

  3. Термопаста, у 50Вт - нанесена хорошо. У 30Вт - 50% или 30% платы "висит в воздухе".

  4. Рабочий диапазон напряжений. 30Вт - можно сказать работает от 110В. 50Вт - падает мощность и пульсирует, то есть не проходит.

  5. Заглушка, которая обеспечивает закупоривание незадействованного отверстия, названа "клапаном для выравнивания давления". Это называется маркетинг?

  6. Стекла нельзя снять без разрушения. Поэтому ремонту данные изделия не подлежат.

  7. Конструкция, видимо, весьма чувствительна как вибрациям и тряске... Конденсаторы никак не зафиксированы.

  8. Надежность прожекторов, которая объясняется наличием группы варисторов - сильно преувеличена. Варисторы, обладают очень ограниченной рассеиваемой мощностью. И способны обеспечить "защиту", только в случае непериодических и кратковременных скачков напряжения. А сама защита заключается в исключении ("срезании") попадания "высокого" напряжения на вход диодного моста, и далее на вход драйвера, путем рассеяния "избыточной" можно на корпусе варистора, через который, при превышении напряжения, начинает протекать ток. Даже если, варистор, обеспечит защиту драйвера, путем собственного "перегрева" и "пробоя", и дальнейшего обрыва входной цепи, восстановить цепи будет невозможно, так как изделия являются неремонтропригодными.

  9. Неясно, какими пусковыми токами обладают данные прожекторы. Так как на выходе диодных мостов установлены значительные электролитические емкости, которые необходимо заряжать при первом включении... Вполне возможно срабатывание защитных автоматов при включении группы таких прожекторов.

1
3 месяца назад

Помню как и сам разбирался с клапаном на прожекторе https://domorost.ru/post/stoit-li-s-klapanom-viravnivaniya-zamorachivatsya-v_64664767b59f76b151d08954?ysclid=lppq28xiit731096291

4
3 месяца назад

По клапану разобрался, на тест я отправил прожектор из первых опытных партий где действительно стояла заглушка, посмотрел у себя нашел еще такой. Сейчас идут действительно с клапаном как находит в любой поисковике по запросу. Всем спасибо за критические замечания, где могу уточняю для себя, подчеркиваю знания базовые. Буду далее реализовывать эту марку, надеюсь у них все получится

3

Другие публикации пользователя Vrms

Перейти в профиль
Vrms
7 дней назад
Vrms
17 дней назад
Vrms
6 месяцев назад
Vrms
больше 1 года назад
Vrms
больше 1 года назад
Vrms
около 2 лет назад
Vrms
около 2 лет назад
Vrms
около 2 лет назад