Разводка электричества внутри дома.
Тема непростая, но всем нужная. требуются советы экспертов.
Продолжим трудиться над нашими 15000 ваттами электричества. Итак, кое какое представление о том, что такое трехфазные 15000 ватт электрической мощности получили. Поняли, что это три такие электрические группы, каждую из которых можно нагрузить примерно до пяти киловатт (2,5чайника). Как поступить со всем этим богатством в собственном доме? Посмотрим, как поступают в многоквартирных городских домах. К многоквартирному городскому дому, точно так же, как и к вашему красавцу, подходит трехфазное электропитание- точно такие же три электрические группы ( разве что на большее количество чайников, но нам это сейчас совсем не важно). А дальше поступают просто, в одну квартиру никогда не заводят больше одного фазного провода и, естественно, одного нулевого. Кому то достанутся провода N и L1, в другой квартире окажутся N и L2, в следующей N и L3. В многоквартирном доме 30 квартир, значит пара N и L1 достанется 10-ти квартирам, пара N и L2 следующим 10-ти и пара N и L3 последним десятерым. Вот и распределили три электрических ввода трехфазной электросети примерно поровну по всем потребителям, так, чтоб не было тн "перекоса фаз", во мы какой теперь крутой термин электрический узнали... Значит внутри одной квартиры владелец и знать не знает, как именно называется та пара проводов которая питает его розетки, и не думает о том сколько именно там каких фаз и куда подходит, он просто знает, что между его двумя проводами есть нужные ему 220в и живет спокойно, наслаждаясь всеми благами цивилизации. Ну и хорошо. Ему может и не надо знать другого, а нам , которые сами себе и электрик и сантехник и управдом и .тд и тп...)надо. Надо знать, что если между проводом N и любым одним из трех L проводов присутствует 220 вольт, привычные всем нашим потребителям (чайникам) , то между самими этими фазными L проводами уже ну совсем опасное и для нашей жизни и для жизни наших бытовых потребителей (чайников) 380 вольт!!! Давайте сразу, один раз их , этих 380 вольт испугаемся, и раз и навсегда решим для себя, что пожалуй, и мы поступим так, как делают в многоквартирных домах. Сделаем так, чтоб не только на растоянии растопыренных человеческих рук, но даже на расстоянии длин бытовых домашних электроудлинителей в нашем доме не могло бы найтись такого места, где одновременно присутстуют два разных фазных провода. Ну , например, раздадим гаши фазы по этажам. Например для мансарды и второго этажа определим группу N и L1, для первого этажа N и L2, а цокольному достанется N и L3. Замечательно, теперь сидя на мансарде домочадец и знать не знает ничего про никакие фазы и никогда не дотянется ничем ни до каких 380, их для него просто нет, что именно нам и требовалось. А почему обделили именно мансарду и второй этаж? Всем то остальным досталось по целой паре, а этим только одна на двоих? А это нами сделано из принципа "каждому по потребностям". В цокольном этаже кроме освещения , полным полно насосов всяких, котел , возможно стиралка там же .На первом этаже тоже ,кроме обязательного света,потребителей полно , одна кухня с посудомойкой, чайником, СВЧ печкой, холодильником прорву электричества сожрет, а там еще пылесос, фен и тд и тп хозяйка включит ... одним словом плотно мы населили цоколь и первый этаж всякими электропотребителями , вот теперь и придется подвести им каждому по полноценной фазе. А на втором да на мансарде, так, свет только, да может еще что когда по мелочи кто включит, им двоим и одной фазы на двоих пожалуй хватит. Вот, собственно, зная о такой разводке ваших 15000 ватт по дому и надо заранее спланировать куда в своем до е вы сделаете ввод электрического кабеля, где разместите главный электрический распределительный щит, куда в доме "поселите" основные необходимые вам энергопотребители. Заранее, это значит еще на уровне раздумий о проекте.
Разводка электричества внутри дома. Прежде всего разберемся с электрощитками. Какие электроприборы установит энергосбыт в металлическом электро ящике на улице я уже писал. О том, что надо хорошенько подумать где именно в доме установить главный распределительный шкаф (ГШ) тоже писал, но хочу напомнить еще раз. От ГШ ,как щупальца огромного осьминога , потянутся электрические провода во все уголки вашего дома. ГШ становится таким своеобразным центром сети раздачи электричества . Исходя з этого и надо определить его оптимальное место в доме. К этому месту вам придется подвести ( в каменном доме, как правило подвести скрыто, те внутри стены) четыре толстых провода снаружи и множество электрических кабелей внутри дома. Распределение фаз по этажам происходит на коммутационных приборах , устанавливаемых в ГШ , там же обычно стоят коммутационные приборы других ответственных потребителей, которые вы посчитали достойными для выделения в самостоятельную подгруппу ( таких как , например, котел, насос водоснабжения, электричество в саду ... и тд ). Обычно, на каждом этаже создают отдельную группу - освещение и отдельную группу - розетки, очень удобно иметь пару разных групп освещения и пару разных групп розетки на этаже. Такой подход хорош тем, что в случае мелкой аварии или ремонта не придется отключать весь свет или все розетки на этаже. Отключите именно ту часть, где будете производить работы, а освещение и розетки будут спокойно доступны из другой включенной части (при этом важно , что это будет все та же самая фаза, а не опасная другая). Кроме того, если на этаже есть такие ответственные мощные приборы как, например ,стиральная машина, электродуховка и тп, для каждого из них тоже следует создать свою собственную отдельную электрическую подгруппу. Для каждой из электрических групп и подгрупп потребуется свой отдельный коммутационный прибор и будет ли это обычный автомат, пара автомат плюс УЗО или дифферинциальный автомат решать, конечно вам. Коммутационные приборы каждого этажа удобно разместить в отдельном этажном электрошитке (ЭЩ). В таком случае скелет( структурная схема) внутренней разводки дома начинает вырисовываться как : 1)Электрический ввод в дом ( четыре толстых кабеля) и в ГШ 2)ГШ 3)Сеть раздачи электричества от ГШ к самостоятельным подгруппам домовладения и ЭЩ 4)Сеть раздачи электричества от ЭЩ осветительным приборам этажа, розеткам этажа, самостоятельным подгруппам этажа .
Временно рейтинговая система сошла с ума. И сошла с ума крепко.
В ближайшие несколько дней выйдет большое обновление Домороста.
Дорогие друзья, сегодня мы выпустили движок рейтингов.
Помню как и сам разбирался с клапаном на прожекторе https://domorost.ru/post/stoit-li-s-klapanom-viravnivaniya-zamorachivatsya-v_64664767b59f76b151d08954?ysclid=lppq28xiit731096291
Здравствуйте!
Довольно длинным? Понятие относительное...
Ребра для отвода тепла с тыльной стороны присутствуют?
Вообщем все тоже самое...
Предполагаете, что это все-таки клапан? Может какая-то заглушка для другой модели...
Неясно где она расположена... Кажется внизу по другую сторону от кабельного ввода? Походе на так называемый "маркетинг".
Тогда вопрос к наличию ребер встает более остро...
Может и вручную через трафарет, при помощи ракеля...
И это для для 30Вт... А вспомним какие емкости были установлены для 30 и 50 Вт ламп в цоколе Е27...
А что с пусковыми токами?
Для 30Вт прожектора, можно считать, что драйвер справляется. Это вызвано запасом по емкости на выходе диодного моста, а также правильно спроектированной светодиодной сборкой, у которой падение напряжения находится на уровне всего 72 вольт. То есть конденсаторы погасили пульсации, а низкое падение напряжения на светодиодной сборке обеспечило большой запас по "напряжению" (разница между выпрямленным напряжением и напряжением на нагрузке).
Нет ясности с наличием ребер для отвода тепла.
Драйвера без гальванической развязки (у 30Вт даже есть место по отдельный блок).
Термопаста, у 50Вт - нанесена хорошо. У 30Вт - 50% или 30% платы "висит в воздухе".
Рабочий диапазон напряжений. 30Вт - можно сказать работает от 110В. 50Вт - падает мощность и пульсирует, то есть не проходит.
Заглушка, которая обеспечивает закупоривание незадействованного отверстия, названа "клапаном для выравнивания давления". Это называется маркетинг?
Стекла нельзя снять без разрушения. Поэтому ремонту данные изделия не подлежат.
Конструкция, видимо, весьма чувствительна как вибрациям и тряске... Конденсаторы никак не зафиксированы.
Надежность прожекторов, которая объясняется наличием группы варисторов - сильно преувеличена. Варисторы, обладают очень ограниченной рассеиваемой мощностью. И способны обеспечить "защиту", только в случае непериодических и кратковременных скачков напряжения. А сама защита заключается в исключении ("срезании") попадания "высокого" напряжения на вход диодного моста, и далее на вход драйвера, путем рассеяния "избыточной" можно на корпусе варистора, через который, при превышении напряжения, начинает протекать ток. Даже если, варистор, обеспечит защиту драйвера, путем собственного "перегрева" и "пробоя", и дальнейшего обрыва входной цепи, восстановить цепи будет невозможно, так как изделия являются неремонтропригодными.
Неясно, какими пусковыми токами обладают данные прожекторы. Так как на выходе диодных мостов установлены значительные электролитические емкости, которые необходимо заряжать при первом включении... Вполне возможно срабатывание защитных автоматов при включении группы таких прожекторов.
https://www.avito.ru/dzerzhinsk/mebel_i_interer/svetodiodnyy_prozhektor_100vt_9000lm_100-260v_3575149434
Разместил объявление на прожектор 100Вт. в обеих сериях мощности от 10 до 200вт. Но серия с клапаном с яркостью 90лм/вт и немного дороже.
Попробуйте приложение LED Light Flicker Meter. Использует камеру смартфона. Обещают точность плюс/минус 5 %, если телефон во время измерений стоит абсолютно неподвижно, без каких-либо движений и направлен к ровной поверхности, освещённой лампой (например, на белую бумагу, равномерно окрашенную стену или пол).
У меня пока нет возможности проверить данное приложение.
По логике вещей, он просто выравнивает внутреннее и внешнее давление.
Из интернета:
Дыхательный клапан - это устройство, которое позволяет регулировать давление внутри и снаружи герметичного контейнера или устройства. Он используется для уравнивания давления при изменениях окружающей среды, таких как под водой или при изменениях температуры.
Зачем он нужен:
Избегание повреждений: Предотвращает повреждения устройства из-за разницы внутреннего и внешнего давления.
Сохранение герметичности: Позволяет устройству оставаться герметичным, предотвращая проникновение влаги или других вредных веществ.
Устойчивость в разных условиях: Обеспечивает стабильную работу устройства в различных средах, таких как под водой или при изменениях высоты.
Предотвращение коррозии: Помогает избежать коррозии или повреждения электроники в устройствах, подверженных влажным или влажным условиям.
Сохранение целостности: Поддерживает целостность устройства, предотвращая деформации или разрывы из-за давления.
Таким образом, дыхательный клапан важен для того, чтобы обеспечивать надежную и безопасную работу различных устройств в разнообразных условиях эксплуатации.
Стекло на герметике создает риск его поломки при демонтаже. Варисторы защищают от скачком напряжения , но при этом обычно сгорает предохранитель . Для его замены необходимо демонтировать стекло , которое можно расколоть . В общем нет большого смысла в элементах защиты, т.к. конструкция светильника изначально не разборная .
Супер обзор, осталось только выучить все технические преимущества). Такой вопрос при импульсном скачке варистор отработает, но прожектор работать перестанет?
Огненный контент подвезли! Спасибо!
Так есть же сайт и он работает
Напомните, куда вы хотите сделать ссылки на лампы? Сможем поменять, как поправим рейтингувую систему.