Установка батарей в доме.

@MaRi Батареи бывают очень разные. Как обычно, у всех свои недостатки , достоинсва и ограничения и факт этот дает пищу для ума целой армии создателей все новых и новых "вариаций на старую тему". Желающие могут посвятить изучению этих вариаций столько времени, сколько им самим не жаль ( ели не слишком много, то может оказаться познавательно). Однако, если ограничиться разумным бюджетом и привычным дизайном, тогда , для частного дома, рискну предложить использовать обычные алюминиевые батареи. Они очень неплохо выглядят, легко устанавливаются, мало весят, подходят по допустимому давлению, их можно наращивать, собирая огромные гармошки под двадцать секций, а можно и разделить одну гармошку на восемь секций , например,на две по четыре. Выбирайте такую модель, у которой отдача тепла от одной секции максимальна, около 190 ватт, хоть и верить в эту цифру сложно из за разного подхода к вычислению этого показателя, но все же есть надежда на то, что нормальный продавец, если есть хоть какая то возможность, попытается посчитать эту цифру так, чтоб она была наиболее привлекательной и,если так поступят все, тогда верить в эту цифру вроде как уже и будет можно... Есть одно плохое но. Внутри алюминиевых батарей "сам собой" всегда будет образовываться газ, который постоянно будет пытаться создать воздушную пробку. Обычно советуют ставить автоматический газоотводчик в самой верхней точке системы отопления. А я посоветую вам не делать этого. Все очень просто, маленькая соринка в теплоносителе способна наглухо заблокировать автоматику газоотвода в открытом состоянии и тогда, быстро избавившись от ненужного но безобидного для строительных конструкций газа, система отопления начнет извергать наружу горячую жидкость теплоносителя, которая окажется очень дажа опасна для всех конструкций. Получаем серьезные протечки и серьезный ремонт. Что делать? Ставить обычный кран маевского и вручную периодически спускать газ. Подошел к самой верхней батарее, пощупал последние секции - холодные. Открыл ключиком кран маевского, послушал как выходит газ, оп , жидкость пошла, раз сразу закрыл. Все. Лишний газ спустил. И так примерно раз в пару недель. Ну ничего, крантик то повернуть , это не ремонт заново в доме делать. Если в соседней комнате тепло, посчитайте ее объем и вы примерно узнаете, сколько в вашем доме надо ставить секций батарей , для отопления одного кубометра объема. Кроме того многое зависит от того, сколько внешних стен в комнате, сколько и каких окон, как сделана система отопления, какая температура на улице и какая в котле и тд и тп. В любом случае знайте, слишком большую батарею , если жарко, легко "зажать" кранами, которые обязательно ставятся на входе и выходе каждой, а из слишком маленькой больше чем есть тепла уже не добыть. Не пользуйтесь формулой - " делай 100 ватт батарей на 1 метр и будет тепло" , очевидно, что надо учитывать не площадь, а объем. Выбирая количество секций батареи для комнаты лучше считайте так - одна секция батарей с хорошей теплоотдачей - это 190 ватт, а надо столько набрать батарей, чтоб вышло больше 41 ватта на один куб площади моей комнаты. Т.е 190 /41=4,6 кубометра должна отопить одна секция, а в 17 метровой комнате с потолком 3 метра будет 17*3=51 куб значит потребуется 51/4,6=11 секций, по возможности прибавьте к этому процентов 10-20 и вешайте батарею из 12 -13 секций ( только возможности мощности котла не превысьте) и будет вам тепло, а станет жарко - всегда зажмете кранами.

Значит, на комнату в 18 метров нужна батарея 12-14 секций. Правильно? Можно ли ставить батареи не под окном, а где-то в другом месте, где кажется более эстетично. Просто я смотрю передачи строительные и там частенько батареи задвигают куда-то далеко от окон.

@MaRi сказал:

Значит, на комнату в 18 метров нужна батарея 12-14 секций. Правильно? Можно ли ставить батареи не под окном, а где-то в другом месте, где кажется более эстетично. Просто я смотрю передачи строительные и там частенько батареи задвигают куда-то далеко от окон.

Да, именно так, а если вдруг жарко покажется, тогда зажмете слегка батарею кранами. Можно ставить батареи в любом месте, однако окно всегда холоднее стены и тогда, когда "горячая " батарея стоит под "холодным " окном создаются самые правильные условия для конвективной циркуляции. Вы эффективнее используете потоки тепла от ваших батарей. Кстати, стену за батареей стоит оклеить алюминиевой фольгой, такой экран уменьшит ненужные потери тепла . И еще, иногда " для пущей эстетики" батареи закрывают различными экранами - возможно и будет эстетично, но будет холодно. Закрытая экраном батарея очень плохо греет.

Электрические батареи могут отопить небольшой дом?

@Катя-Хилько сказал:

Электрические батареи могут отопить небольшой дом?

Мое знакомство с вопросом электрообогрева началось странно. Много лет назад на майские праздники добрались мы на своем автомобиле до далекого города Альта северной страны Норвегии. Была глубокая ночь. Мы серьезно устали. Нашли мотель, получили ключи. Подходим к жилищу и ... ушли бы, если б были силы. Мы получили совершенно промерзший вагончик с непонятно из чего сделанными тонкими стеночками. Внутри все было чистенько, все удобства были, но даже в голову не приходило, что как то можно использовать душевую кабинку в такой холодрыге. Кроме кухни и санузла в вагончике было две комнаты, метров, наверное по 15. Теперь от лирики ближе к нашему вопросу. В каждом помещении на стене висел электрический прибор - обогреватель. В коридоре на стене висел пульт от этих обогревателей. Что то я на нем то ли повернул, то ли нажал, не помню точно, однако было понятно что , вроде как, это движение обещает что будет плюс 23 ( где будет, когда будет и правдо ли это будет- ничего этого было непонятно). Легли спать как были, полностью во всей обуви и верхней одежде, все в одной комнате - чтоб не околеть во сне от холода... Примеро через час, несмотря на дикую усталость я проснулся от жары! Дальше наша семья продолжила ночевку в уютных теплых комнатах, в нормальном для сна белье, конечно воспользовавшись и душевой кабинкой тоже. Приборы, которые так здорово спасли нас от холода - это были отопительные конвекторы. Потом я всегда встречал такие или очень похожие в финских дорогих коттеджах и дешевых мотелях. Скандинавы очень успешно и повсеместно используют для обогрева именно электричество. Ответ на вопрос могут ли электрические обогреватели отопить дом - безусловно могут. Очень многие сейчас именно так и отапливаются. Главное, чтоб электричество было всегда и чтобы его было достаточно много. Автоматика современных электрических конвекторов позволяет им автономно следить за температурой, самостоятельно включаясь когда надо подогреть комнату и выключаясь, когда стало достаточно тепло. На собственном опыте знаю - это очень удобно. Например, норвежские конвекторы нобо . Есть и высокие, как обычная батарея отопления, и низкие, которые как то и не замечаешь в комнате. Сразу в комплекте к ним есть специальные аккуратные кронштейны- рамки для крепления на стену, а не хотите на стену- пожалуйста подставки на колесиках. Если не заморачивать себя какими то сложностями с централизованным управлением сразу всеми обогревателями из одной точки, тогда все настолько просто, что дальше просто уже некуда. Воткнул вилку в розетку, подвинул ползунок на шкале градусов к температуре, которая тебе нужна и нажал кнопку включения. Все. Все остальное обогреватель автоматически будет делать сам. Не забудте, чтобы отапливаться электричеством в доме нужна надежная электропроводка, аккуратно и по в ем правилам сделанная медным проводом правильного сечения. Понятно, что для болших комнат нужны обогреватели большей электрической мощности и наоборот. Например для комнаты площадью 20 квадратов с потолками около 3-х метров отлично подойдет 2-х килловатный конвектор. Естественно, там где не нужны 22 градуса, можно поставить конвектор на похолодней, или , если не планируете использовать какие то помещения - вывернул , например на дежурные плюс десять и не будет лишних денег накручивать ваш электросчетчик .

Может щели заделать, дом утеплить, тогда можно отапливать помещение, а не космос.

Гость сказал:

Ну так-то да. А все же, если забыть об отапливании космоса, могу я электрическими батареями нагреть дом на один-два дня. Под новый год, например. Или обязательно иметь дом на хорошем уровне изолированный от внешнего холода?

Если даже хорошо утепленный дом зимой простоял совсем без отопления всю зиму до нового года, прогреть его на пару дней электричеством будет не просто. Нет, отопительный прибор будет исправно трудиться и греть, но тепло очень долго будет буквально поглощаться насквозь промерзшим домом. Вся одежда, мягкая мебель, постельное белье все будет очень влажным и малопригодным для нормального использования. Тут , пожалуй , и газовый котел так просто и быстро не справится- заранее надо приезжать и начинать греть и греть, а так чтоб на день два из полного холода - тут могла бы очень помочь хорошая кирпичная печь, которой, если весь день, без устали, скармливать добротные охапки дров, можно отопить метров 20 и высушить белье так, чтобы , если не в комфорте, то хоть в тепле и не в сырости провести эти пару дней. Про отсутствие нормального водопровода и канализации без постоянного отопления и говорить нечего. Так, что если использовать зимой, то надо поддерживать самый минимальный, но все же плюс всю зиму, пусть небольшой, например всего плюс три, лучше плюс пять , но все же чтоб был плюс.

Я не знаю, во что обойдется электричество, везде разные тарифы, но вот газовое отопление дома в 150 кв. м в теплую зиму, как в этом году, в среднем - 2-3 тыс. в месяц. Это дом, которым пользуются. Если он стоит пустой, то до 1.5 тысяч в месяц. Это расчеты для дома в подмосковной деревне.

Очень грубо. 1квт час электричества в деревне в МО стоит 2,93руб Пусть для обогрева до комфортных 22 град 20 ти метровой хорошо утепленной комнаты при минус 25 на улице вам требуется 2квт постоянной мощности. Тогда, в сутки получим 48 кв час , за месяц 1440 квт час , те 4219руб в месяц. Теперь, пусть греем не на полную мощность, а лишь на четверть мощности, тогда 0,5х24х30=360 квт час х2,93=1055 руб. в месяц. Но это все очень и очень грубо и приблизительно.

Ну что вы хотите, за комфорт надо платить. Платить довольно дорого. В наших совковых дачах сделать "тепло зимой" нереально. Делалось из хлама и чем было. Жили так мы. Ну а теперь надо сносить это и строить нормальное жилье.

У нас на даче довольно часто образуются воздушные пробки в батареях. Это нормально?

@MaRi сказал:

У нас на даче довольно часто образуются воздушные пробки в батареях. Это нормально?

Воздух в замкнутой системе отопления образуется тремя основными способами . Во-первых сам по себе - в результате физических процессов взаимодействия теплоносителя и металла радиатора и тп., во-вторых в моменты ремонтных работ с системой отопления и закачки (докачки) теплоносителя в систему , в-третьих через плохую опрессовку элементов отопительной системы . Найти плохо опрессованный (те небрежно сделанный, не герметичный) узел в разветвленной системе задача сама по себе непростая. Тем более тогда, когда трубы спрятались под отделкой и тп задача становится просто невыполнимой. Поэтому очень важно , чтобы каждый стык системы отопления был сразу выполнен герметично и надежно. Что это значит для домовладельца? А значит это то, что и монтаж и запуск системы отопления вашего дома должен выполнять один и тот же подрядчик, который должен быть заинтересован именно в хорошем конечном результате. Так, чтобы не было, что один сварил трубы и ушел, а другой пришел и запускает систему отопления. Опытный монтажник отопительных систем очень хорошо понимает как важно сразу сделать хорошо и безусловно следит за качеством своей работы, тк отлично знает, трудозатраты на поиски халтуры и ее устранения будут несравнимо выше, а его время, это его деньги. Совсем без тех или иных ремонтных работ, модернизаций, закачек ( докачек) теплоносителя , как правило не обходится, поэтому эта причина появления воздуха в системе, так же как и физическая причина завоздушивания системы - это именно то, что будет заставлять появляться воздух в системе отопления постоянно и всегда. Те невозможно совсем избавиться от появления воздуха в системе отопления, значит надо избавляться от этого регулярно появляющегося воздуха. Для этой цели в системах отопления используют воздухоотводчики, выше на форуме я уже писал про варианты выбора этих устройств,специально монтируемых в системах отопления для регулярного отвода воздуха. Если система отопления не слишком разветвлена, не имеет множества изгибов и петель и везде удалось выдержать все правильные уклоны, тогда , возможно удастся обойтись только кранами Маевского на батареях- регулярно вручную спуская воздух только из самой верхней батареи. Если система отопления сложна, придется предусматривать дополнительные воздухоотводчики в самых рискованных ее местах . Обычно, если в самой верхней батарее скопился воздух, ее последние секции становится холодными. Надо освобождаться от воздуха(газа) в системе. В таком случае подставьте под кран Маевского (на верху последней секции самой верхней батареи системы) какую то емкость и начинайте аккуратно , медленно, лучше специальным ключиком, открывать кран Маевского. Услышите шипение выходящего газа , ждите, потом газ будет вырываться вместе с некоторым количеством теплоносителя, ждите, потом, возможно, струйка теплоносителя будет то бить с напором, то течь совсем медленно, ждите, сливайте до тех пор, пока не установится равномерная без шума газа струйка теплоносителя, вот тогда аккуратно закройте кран. Процедуру можно повторить через полчаса- час. Так что от воздушных пробок , возникающих в системе отопления, придется обязательно избавляться. Иначе батареи встанут и вы замерзнете.

В комнате холодно. По подсчетам мы поставили маленькую батарею, нужно больше. Что можно сделать в этом случае. Есть ли способ нарастить батареи, не затрагивая всю систему в целом. И если сейчас вся система отопления функционирует самотеком, то в случае наращивания батарей она может не потянуть и придется врезать насос. Могут ли эти две системы функционировать в одном контуре поочередно?

Весна на дворе! Плюс устойчиво обосновался на улице. А нет, нельзя нам забывать про систему отопления и газовые пробки в ней. Как мы уже знаем ( смотри топик выше) одна из причин появления воздушных ( вернее газовых) пробок:- газ образуется сам по себе - в результате физических процессов взаимодействия теплоносителя и металла радиатора и тп. А это значит, что образуется он как зимой так и летом. Как когда котел греет, так и когда нет. Понятно, что температура теплоносителя влияет на процесс образования газа, но ни в коем случае не останавливает его вовсе. Вон оно как! То есть лето на дворе, вся передовая общественность греется на солнышке и думать забыла о всяких там системах отопления, а правильный домовладелец помнит, что теплоноситель в его трубах и батареях никуда не делся, живет себе своей собственной жизнью, живет и выделяет газ... Если стоят автоматические газоотводчики, они автоматически спустят из ситемы лишний газ, как только давление превысит предельный уровень ( выше, выше я уже писал, что рботающий газоотводчик - благо, засорившийся - горе хозяину и большой ремонт дому) , а если нет то нет. Газ в системе так и будет выделяться и накапливаться повышая давление и стремясь найти себе выход наружу. И ведь найдут, как известно "где тонко там и рвется". Если регулярно не удалять газ из системы отопления даже тогда, когда система не работает и батареи холодные, то велик риск так называемого разрыва системы отопления газами. Разорвать может все, что угодно и трубу и радиатор и тд и встроенная в систему отопления аварийная система сброса давления может не помочь. Кроме того, если используется одноконтурный котел, тогда он работает всегда и зимой и летом. Только летом он гоняет горячий теплоноситель не по всему большому кругу всех отопительных приборов дома, а только по маленькой петле, предназначенной для работы бойлера косвенного нагрева воды ( так называемый бойлер вода-вода). В этой петле всегда предусмотрен свой собственный расширительный бочек системы горячего водоснабжения- но это все для воды, а систему отвода газа из теплоносителя этой маленькой петли часто вовсе не ставят. В таком случае пару раз за летний сезон имеет смысл открыть доступ теплоносителю в весь большой круг, дать большому кругу системы отопления поработать минут тридцать и вновь переключить котел на маленькую петлю одного бойлера. После этого обычным способом, через Маевского, спустить газ из системы. Стравливать газ из неработающей системы можно значительно реже, вполне достаточно делать это всего лишь пару раз за летний сезон.

Бывает, что вроде и газ регулярно из системы спускал, а все равно какая нибудь, как правило одна из последних в системе, батарея взяла и стала вся холодная. Что делать? Первым делом смотрим Маевского на этой батарее. Если из него идет просто холодная жидкость Маевский нам тут не помощник, закрываем и оставляем его пока в покое. Если из него идет газ - спускаем его и ждем около получаса не начнет ли батарея опять греться. Если начала- результат получен. Если нет, есть вариант перекрыть вентилями на входе и выходе все кроме двух батарей дома- одной самой верхней с краном Маевского и той, что стала холодной, существенно увеличить температуру котла и дать системе так поработать около часа или двух, пару раз спуская Маевским газ из верхней батареи. Возможно так получится пробить вставшую батарею. Если и это не помогло, значит отделаться "эксплуатационной терапией" не удалось, переходим к "эксплуатационной хирургии". Каждый домовладелец знает, что без той или иной "эксплуатационной хирургии" различные системы дома не живут. Система отопления - яркий пример. Вариантов два, где то я уже о них писал, список телефонов хороших и знающих особенности ваших систем мастеров и тугой кошелек, или научиться не боятся и самому применять "эксплуатационную хирургию" в своем доме. Ниже рассказываю для тех, кто выбирает самостоятельный вариант. Будет нужна специальная оснастка для "эксплуатационной хирургии" системы отопления. Обзаведитесь самым обыкновенным насосом типа "Малыш". Совсем хорошо, если засасывающие отверстия у него будут внизу, а не вверху. К выходному отверстию насоса металлическим хомутом крепим отрезок (лучше прозрачного) шланга (лучше армированного) длиной примерно метра два. На другом конце этого шланга, тоже хомутом, крепим обратный клапан, так, чтоб он был "нормально закрыт" со стороны открытого конца и "открыт под давлением" со стороны, где его прикрепили к шлангу. На выход обратного клапана поставьте "американку" , чтоб иметь возможность удобно прикрутить его к резьбе сливного крана системы отопления ( естественно, размер и тип резьбы вашего сливного крана определяет размер и тип резьбы американки). Теперь у вас есть насос, которым вы легко сможете при надобности самостоятельно закачать теплоноситель в свою систему отопления. Как им пользоваться. Прикручиваем шланг с обратным клапаном к резьбе сливного крана системы отопления. Насос погружаем в высокое ведро наполненное теплоносителем. Открываем сливной кран системы отопления(теперь вместо крана обратный клапан не дает теплоносителю слиться из системы в шланг). Все готово. Теперь, если включить насос , теплоноситель начнет из ведра вкачиваться в вашу систему отопления, а вам остается только подливать в ведро теплоноситель, да следить по манометру за давлением в системе отопления , чтоб не перекачать больше 2-ки. Приготовьте кран , такой, чтоб с одной стороны была полудюймовая резьба, а с другой стороны был излив, удобный для слива жидкости( если такого крана нет, подойдет и обычный кран и обычная гибкая полудюймовая подводка 0,5метра с резьбой , как минимум с одной стороны). Теперь для "эксплуатационной хирургии" вся оснастка готова. Начинаем. Первым делом выключаем котел. Переключаем кран байпаса на самотек-если в системе предусмотрена такая возможность, если не предусмотрена или если непонятно "о чем это сейчас" то оставляем без внимания это предложение. Подходим к упрямой холодной батарее. Перекрываем оба вентиля , так , чтоб перекрыта была и подающая труба к батареи и обратная труба от нее. Открываем Маевского и сливаем теплоноситель в ведро, сливаем весь, пока будет литься. Когда литься из Маевского прекратит , тогда разводным ключом выкручиваем из батареи кран Маевского ( подставьте ведро и не пугайтесь - опять потечет немного теплоносителя) и вкручиваем на его место (не забудьте как положено подмотать ленок на резьбу)приготовленный кран с изливом ( или кран с гибкой подводкой). Теперь перекрываем вновь установленный кран, а оба запорных края батареи открываем. Дальше открываем вновь установленный кран и мощной струей сливаем много, примерно литров десять- пятнадцать теплоносителя в подготовленную большую емкость . В конце процесса теплоноситель должен пойти горячий и упоямая батарея должна потеплеть ( не пугайтесь, если вдруг в какой то момент мощная струя из батареи взяла и прекратилась, а вы еще не слили десяти литров). Слив положенное, перекрываем кран. И , прихватив с собой только что слитый теплоноситель, идем к месту где у вас установлен сливной кран системы отопления. Сейчас из системы слито очень много теплоносителя, давление в системе сильно упало и надо накачивать в систему теплоноситель , используя наш насос "Малыш". Как это сделать и как им пользоваться, я уже писал выше. Только что слитый теплоноситель опять пускаем в дело, подлевая его в ведро с насосом. Накачали давление в системе до 2-ки (давление теплоносителя смотрим на манометре системы отопления) и выключили насос "Малыш", закрыли сливной кран системы отопления. Все. Теперь проверяем и убеждаемся, что включен циркуляционный насос системы отопления ( и закрываем самотек краном байпаса, если ранее вы открывали его) и включаем котел. Теперь ваша упрямая батарея обязана стать горячей и запуститься в работу. Еще спустите пару раз,через полчаса и еще через час, газ Маевским на верхней батарее и работа системы полностью восстановлена. Поздравляю! Вы отлично справились, теперь уж вас не испугать упрямой холодной батареей.

@Света сказал:

В комнате холодно. По подсчетам мы поставили маленькую батарею, нужно больше. Что можно сделать в этом случае. Есть ли способ нарастить батареи, не затрагивая всю систему в целом. И если сейчас вся система отопления функционирует самотеком, то в случае наращивания батарей она может не потянуть и придется врезать насос. Могут ли эти две системы функционировать в одном контуре поочередно?

Как правило батареи можно спокойно нарастить. Например обычные алюминиевые радиаторы состоят из секций, которые можно и снимать и добавлять. Если готовы повозиться и явно промахнулись с количеством секций и есть запас или есть возможность докупить точно такие же секции то можно вызвать мастера и нарастить. Почему мастера , а не самому? Просто потому, что нужен спец ключ , спец ниппели, и тп, а закупать это ради одного раза, возможно и не надо. Как решить вопрос , если не находятся подходящие дополнительные секции? Можно заменить где то в доме, там где висит старая , такого как надо дизайна и только одна батарея, на новую, любого другого дизайна. Тогда снятую можно разобрать на запчасти... Не затрагивать всю систему в целом получится только тогда, когда вся система в целом спроектирована из нескольких отдельных контуров. Тогда, естественно, придется слить/залить теплоноситель именно в этом контуре. Если сейчас система работает самотеком то контур, скорее всего, лишь один и не получится нарастить батарею без того, чтобы повозиться и слить/залить из в ей системы теплоноситель . Наращивать секции батарей до бесконечности тоже, конечно, не стоит. Тут многое зависит от места установки батареи в системе - ближняя она или дальняя, от диаметров труб и тд и тп. Максимум максиморум я бы обозначил как 20 секций. Такие монстры еще способны реально работать и спасать ситуацию , если они установлены не в конце системы отопления или если система работает с принудительной циркуляцией ( стоит и включен циркуляционный насос). Сразу предупредите мастера, если соберетесь звать его наращивать до 20 секций, дело в том, что длины стандартного радиаторного ключа на такое действо не хватит, а нестандартный мастеру придется еще очень очень поискать... Можно ли из системы с самотеком сделать универсальную систему, которую можно будет и оставлять работать на самотеке и , при необходимости, переключать на принудительную циркуляцию? Ответ можно. Мастер должен врезать непосредственно около выхода из котла на толстой трубе подачи теплоносителя кран, а в обход его установить (еще на двух кранах, чтоб потом менять была возможность) на петле из трубы меньшего диаметра циркуляционный насос. Тогда , можно включив циркуляционный насос и , закрыв вентиль на толстой трубе ( теперь этот участок толстой трубы с вентилем стал байпасом для петли из тонкой трубы с циркуляционным насосом) организовать работу системы с принудительной циркуляцией. Если же вентиль байпаса открыть, а циркуляционный насос выключить система заработает в режиме самотека

Прочитал статью и понял, что я ничего не понял. У меня дом 65 кв. м., старые чугунные батареи уже проржавели и я до зимы хочу успеть сменить их. Пересмотрел множество вариантов и почему не могу определиться какие покупать алюминиевые радиаторы или биметаллические?! На сколько я понимаю, алюминиевые будут на быстрее набирать тепло и также быстро будут остывать... Как дольше прослужат?

@Markusha чугунные батареи прослужат дольше всего. Я права? Мне кажется, что если есть возможность - не только деньги, но стены хорошие и пол бетонный, то лучше чугунных нет. Отдача тепла самая хорошая.