Как вы подходите к оценке ресурса драйвера в реальных условиях?
После интересного обсуждения про деградацию, температурные режимы и ГОСТы (спасибо всем принявшим участие), хочется понять, а какие параметры вы считаете ключевыми индикаторами надёжности драйвера, если перед вами не документация, а реальное устройство?
Например:
Смотрим на габариты электролитов и производитель - это уже хоть какой-то маркер?
Ориентируетесь ли на микросхему ШИМ - есть ли у кого-то "белый список" надёжных решений?
Кто-то сравнивал в работе дешёвые и брендовые варианты (Mean Well, OSRAM, Tridonic и т.п.) - насколько оправдана переплата?
Бывает ли, что сам по себе драйвер собран качественно, но светодиоды подкачали, или наоборот?
И наконец - были ли у вас в опыте случаи, когда визуально "слабенький" драйвер жил годами, а вроде как нормальный - умирал быстро? Что чаще всего "убивает" драйверы в быту, если всё работает в пределах нормальных температур?
Интересно собрать какую-то "полевую статистику" - может, у кого-то есть фото вскрытых драйверов, выживших или погибших, тоже было бы круто.
Комментарии
18
Ну в первую очередь искать документацию на изделие. Если документация отсутствует и устройство "NONAME" - то это "кот в мешке" причем в худшую сторону. Надписи на самом устройстве (коробке) могут отличаться в худшую сторону, и причем очень значительно.
Вообще не нужно ожидать чудес от "сомнительных" устройств с "крутыми" цифрами на корпусе.
Качество элементной базы (конденсаторы, дроссели, полупроводники),
Наличие защит по перегреву, перегрузки, короткого замыкания (определяется ШИМ контроллером),
Режим работы элементной базы (чтобы компоненты работали в щадящем режиме, а именно на токах и напряжениях ниже номинала, и на низкой температуре),
Материал корпуса устройства (корпус должен отводить тепло от компонентов драйвера),
Масса устройства (в "легком" могут отсутствовать некоторые компоненты, или существенно снижены их номиналы, а также снижена толщина стенок корпуса или радиаторов).
Да это маркер, маркер также их наличие. Но их режим работы тоже имеет значение.
Нету никакого списка, для этого нужно заниматься этим "массово", а не на любительском уровне (раз в год что-то купить). Что касается Шимок - изучаем документацию. Чем документация более подробная - тем лучше...
У брендового блока, есть документация, и есть заявленные характеристики, которые соответствуют значениям на практике. И такой блок питания не вызовет сомнений и не создаст сюрпризов.
Очень часто драйвер собран по "достаточному" принципу, то есть минимальный набор компонентов, а именно отсутствуют электролиты, дроссели, или снижен их номинал. В таком случае, "лампочки" вообще могут не соответствовать номинальным характеристикам. Что касается того, что первым выходит из строя драйвер или светодиоды, то можно сказать, что первым выходит "самое слабое звено". Но в целом, сам драйвер и его элементы рассчитаны на работу на более высоких температурах (вплоть до 125 градусов, но нужно смотреть, что написано в документации), чем светодиоды. Поэтому в "равных" условиях по качеству и температуре - первыми выходят из строя светодиоды.
Есть пример (ссылка-1, ссылка-2) лампочки, которая после доработки служит до сих пор. Доработка сведена к уменьшению тока через светодиоды на 25%.
Всем здравствуйте ! Не так давно я сделал пост про универсальный драйвер для питания светодиодных лент или трековых светильников . Так вот я не смог получить заявленную производителем мощность . Вы можете оценить по картинкам его качество . К сборке особых претензий не было , но заявленные характеристики не соответствуют . В общем верно тут было подмечено в комментах устройства без нормального даташита это кот в мешке . Такие вот драйверы должны быть качественными .
Немного из личных наблюдений, пока был в теме.
Чаще всего в светильниках дохнет классика жанра - электролиты. Особенно если драйвер стоит в герметичном корпусе или натяжном потолке: жара, вентиляции ноль, и вот тебе через пару лет шимит или моргает. Ну тут, в принципе, всё ожидаемо.
Иногда прилетает по питанию - если нет варистора или нормального фильтра, можно попрощаться с шимкой. Видел такое пару раз на OB2273, хотя может и не в ней дело было.
Интересный момент - в одном из случаев светильник из Ашана (без шуток) отработал 4 года без проблем. Внутри - текстолит не самого дурацкого качества, электролиты хоть и ноунейм, но не вздулись, и дроссель, кстати, был нормальный. На удивление — схема собрана не совсем «на отвали».
С тех пор гляжу на такие вещи при покупке:
электролиты на 105°C хотя бы;
плата не скомкана в угол, а хоть как-то разведена;
если вижу тороид с толстой обмоткой — уже теплее;
по микросхемам пока личный «белый список» не собрал, но интересно — может кто статистику вёл?