Лампа имеет большой температурный диапазон (перегревается?)
Лампа начала мигать после нескольких часов работы (тухнет на пару секунд, потом начинает светить). Разобрал посмотрел - навсякий случай пропаял соединения с цоколем на плате (т.к. было подозрение что они могли отойти), но температурный диапазон меня не устраивает - на подложке больше 105С, на корпусе до 80С.
Светодиоды проверял - вроде все светятся, последовательно, как и положено. Может ли перегрев привожить к такому миганию? В чем может быть проблема?
Комментарии
54
@grizzby сказал :
Чтобы снизить нагрев лампы, необходимо уменьшить ток через диоды. Если вы достаточно хорошо дружите с паяльником, то можно отпаять резистор RS1 или RS2. Эти резисторы задают прямой ток через диоды. Они включены параллельно. Один убираете - ток уменьшается. Нужно просто отпаять один - то есть оставить пустое посадочное место... Естественно, соблюдайте все меры безопасности. То есть пайка - только в обесточенном состоянии.
Поскольку проблема возникает после длительной работы, то можно сделать два предположения, либо микросхема драйвера уходит в защиту от перегрева, либо же какой-то диод уходит в обрыв...
@grizzby сказал :
Любой ремонт начинается с диагностики. Сначала нужно точно определить из-за чего лампа гаснет. Если дело в высокой температуре , то придется ее уменьшать как описал выше Схемотехник. Нужно будет убрать один резистор RS1 или RS2 .
В общем я бы погонял лампу несколько часов без рассеивателя с обдувом каким либо вентилятором. Сейчас охлаждение пассивное , а как будет вести себя лампа с активным ? Если с активным охлаждением лампа гаснуть не будет , то придется снижать ток через светодиоды и соответственно уменьшится нагрев лампы. Если активное охлаждение не поможет и лампа будет гаснуть , то дело не в перегреве .
@Схемотехник сказал :
Светодиоды соединены по три параллельно и потом последовательно. Все три диода уходят в обрыв одновременно ? Ранее в обзоре на youtube мы встречали микросхему с защитой по температуре в лампе Feron . Но насколько я помню при превышении допустимой температуры микросхема снижает ток , а не выключает лампу полностью . Возможно тут другая микросхема . Ее бы название в студию !
Еще я бы не исключал микротрещины в пайках . После хорошего прогрева где - то "пропадает" контакт и лампа гаснет. Ранее я так попался , когда у меня разнесло в светильнике микросхему стабилизации тока при включении стиральной машины . Дело было в плохой пайке SMD конденсатора 100nF*400v после диодного моста. А без него нельзя эксплуатировать светильник. У меня не сходилось почему в светильнике три одинаковые платы , а одна вообще никак не пострадала от броска напряжения в сети. Ранее я это тоже описывал :
Как оказалось это светильник с высоким коэффициентом мощности . По этой причине после моста нет электролитического конденсатора . Установлен керамический 100nF400v . Полагаю из-за нагрева алюминиевой диодной платы и ее охлаждения после выключения светильника со временем разрушается припой. В общем я про то , что при тщательном увеличении были выявлены трещины в припое на этом самом конденсаторе 100nF400v. А он (конденсатор) в схеме ОБЯЗАТЕЛЕН ! Он "съедает" всплески напряжения в сети . Поэтому при включении стиральной машины в розетку разнесло микросхему стабилизации тока. Был всплеск , а конденсатор после моста не контачил. Поэтому из трех плат две бахнули , а третья нет. В общем я разобрал все светильники и пропаял этот самый конденсатор . Больше проблем не было . Но предохранитель нужно было поставить на заводе !
@Андрей-Туманенко сказал :
Конечно же, одновременный обрыв трех светодиодов, соединенных параллельно - это невозможно... Другое дело, если два диода уже не горят, а работает только один... Данных же по работоспособности всех диодов вроде бы нету?
Но мы ведь не можем исключать и другого алгоритма срабатывания защиты? который заключается в полном отключении светодиодов при перегреве микросхемы...
Не помню такого события. Вы о нем упоминали?
Не понятно, сам конденсатор оказался цел? без пробоя? Мне кажется, что все-таки пленочный конденсатор нужен, чтобы погасить высокочастотную составляющую тока, которую создает микросхема драйвера.
@Схемотехник сказал :
Автор написал , что вроде все светятся . Еще неизвестно состояние входного резистора - предохранителя. Прожаренные резисторы тоже могут шалить .
@Схемотехник сказал :
Уже 1,6 к просмотров , но без Вашего участия . Описывал вроде тут : https://domorost.ru/topic/2296/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82
@Андрей-Туманенко сказал :
Ну да, при такой "прожарке" можно уже думать на все компоненты...
Видимо, до моей регистрации на сайте...
@Схемотехник сказал :
Помню в телевизорах 3УСЦТ в блоке цветности какая то из микросхем грелась так прилично и телевизор вел себя в плане изображения отвратительно. После приклеивания к ней небольшого алюминиевого радиатора все работало стабильно. Микросхемы не любят высоких температур , а тут выше 105
@Андрей-Туманенко сказал :
К сожалению, маркировка микросхемы нам неизвестна. Так можно было бы почитать документацию... Вроде бы, микросхемы до 125 градусов держат, но опять таки, смотря какие, и естественно со снижением характеристик... Сейчас посмотрел документацию, на первый попавшийся драйвер (BP2836D) максимальная рабочая температура - 105С.
@Схемотехник сказал :
Опять же Вы смотрели оригинальный даташит на оригинальную микросхему. А как уже известно повсеместно можно встретить китайские аналоги микросхем . Какую они выдерживают температуру ?
@Андрей-Туманенко сказал :
да... да...
В общем решился провести тестирование с открытым плафоном. Единственные доработки которые были сделаны - загнуты усики крепления подложки платы, отогнул конденсаторы в разные стороны, в местах стыков (неплотного прилегания) нанес тармопасту КПТ-8. Лампа горит без миганий. Температура осталась прежней (~105С), и это вызывает беспокойство.
Фото микросхемы
После проверки название разобрать не удалось (я не вижу). По предыдущей фотографии удалось считать - 77СYL9841G, на фото плохо видно.
@grizzby сказал :
Без рассеивателя температура диодной платы по любому будет меньше , чем с рассеивателем. Если без рассеивателя лампа работает нормально, то с ним опять же гаснет ?
Пока не могу ответить, заказал герметик, иначе плафон не держится. Что нибудь известно про 77СYL9841G? Возможно неправильно считал название, выкладываю фото - может вам удастся. Вызывает опасения, что после этого тестирования с открытым плафоном - названия уже не видно. На вид можно увидеть (на фото) что заметно воздействие, это от температуры?
@grizzby сказал :
С плафоном температура будет еще выше . Микросхема не гуглится . Так часто бывает . В последних поделках из Китая попадались микросхемы вообще без маркировки. Как говорится дальше будет только хуже. Максимум , что можно было найти в даташите на микросхему в этом случае это наличие тепловой защиты . Все остальное нам не важно . Температура напрямую зависит от тока через светодиоды . Если ее понижать , то есть два пути . Либо снижать ток через светодиоды , но уменьшится и световой поток . Либо "наворачивать" охлаждение
Лампа не в гараже, поэтому доп. охлаждение в виде вентилятора исключается, а то что там все замуровано в алюминий не дает шансов использовать дополнительное пассивное охлаждение. Вопрос - вам когда нибудь встречались лампы работающие по умолчанию с такой температурой? Возможно ли что конденсаторы потеряли свои свойтства и такая проблема решится их заменой?
@grizzby С температурой диодной платы 105 °C лампы мне пока не попадались. Электролитические конденсаторы самое слабое звено , но и их научились делать живучими. Уже есть конденсаторы с предельной температурой 130 °C.
Вот только нужно быть уверенным , что дело в них. Нужен прибор для их проверки , но и тут не все так просто . Сильное изменение температуры влияет на изменение емкости конденсатора. Обычно если его нагревать емкость увеличивается . А прибором конденсатор проверяется при комнатной температуре. Вентилятор я предлагал не как постоянный вариант , а для того чтобы понять как на более низкой температуре поведет себя лампа. С обдувом никаких 105 °C не будет . В этом драйвере на фото , если верить маркировке, конденсаторы до 130 °C.
А микросхему по названию тоже не найти
@Схемотехник сказал :
Маркировку автор выложил 77СYL9841G, только что это ? 39 светодиодов интересно какая фактическая мощность ?
@grizzby сказал :
Автор, если температура вызывает беспокойство - то ее нужно снижать... Путем снижения тока через светодиоды... 105С градусов - это очень много для светодиодов... Слабое звено - это светодиоды...
Как тестирование могло повлиять на маркировку микросхемы?
Конечно встречались, и такие лапы быстро перегорают. Потому что диоды не рассчитаны на такие температуры...
Первая проблема - это повышенная температуры... А конденсаторы - это скорее всего лишь вторая проблема и то не факт...
@Андрей-Туманенко сказал :
Остается только гадать... Да и какая разница уже? Автор, самостоятельно измерил температуру платы и она оказалась в районе 105 градусов без плафона... Но повышенную температуру он игнорирует, обращая внимание на конденсаторы и другую "шелуху". Понятно же, что проблема номер 1 - это завышенная температуру. Но он игнорирует. Имеет ли смысл дальнейшее обсуждение? По-поводу 39 диодов - опять же загадка... Общего напряжения мы не знаем, ток нам тоже не известен... Поэтому вариантов может быть много))
@Схемотехник сказал :
В моем случае я бы подключил лампу через свой последний приборчик. По показаниям мощности раскидал бы на 39 светодиодов. Очень может быть , что они перегружены и опять же от чего ушли с самого начала - нужно ток уменьшать. Автор так и не выяснил причину мигания. Если организовать вентилятор маленький как в блоке питания компьютера и ничего гаснуть не будет, то 100% дело в высокой температуре. Кстати я не уверен за светодиоды. В филаментных лампах температура светодиодов ого-го и они работают на таких температурах . Или вот еще вариант замены галогенки на светодиодную . Радиатор какой либо отсутствует
@Андрей-Туманенко сказал :
У меня такого приборчика нету, и скорее всего, и не будет. Зато всегда есть возможность выполнить измерения по постоянному току...
Вот вот... Снизить ток, а затем посмотреть как ведет себя лампочка... Может и проблема с отключением уйдет...
Еще может быть такой вариант... Что по мере износа светодиодов - увеличилось их падение напряжения. Величина тока осталось неизменной. А мощность на диодах увеличилась, из-за износа. Возросла температура и драйвер начал уходить в защиту... Это же вполне реально...
И какой же при этом реальный срок службы?
@Схемотехник сказал :
Как раз приборчик все это и покажет . Какая мощность при включении , какая мощность после прогрева ... С ним проще , меньше измерений нужно делать . Снял рассеиватель и по количеству светодиодов сразу можно прикинуть перегружены или нет . Согласен если общее напряжение , при неизменном токе, увеличилось изменится и фактическая мощность с нагревом. Вот этот вариант как раз все очень даже объясняет .
@Схемотехник сказал :
Все зависит опять же от режима работы . Я же писал про филаментную лампу Uniel в почти закрытом светильнике отработала с октября 2020 года и еще живая. Но светит не так как новая . Т.е. если лампа не погасла за год , то однозначно стала тусклее. Тоже самое и с люминесцентными лампами .
@Схемотехник сказал :
Каким образом? Температурой. Как - на фото все наглядно, похоже вы не внимательно прочитали тему. И естественно я ничего не игнорирую, лампу выкрутил и жду герметика.
@Андрей-Туманенко сказал :
Я могу померить. После подачи 220 на светодиодах постоянное напряжение? В каких пределах? Кстати должен заметить вследствии температуры ESR конденсаторов могло увеличиться, а вы видели как они прикреплены? Но померить нечем.
@grizzby сказал :
Ток нужно измерить и общее напряжение на светодиодах
В процессе эксплуатации ESR обычно изменяется не лучшую сторону, тут еще и режим тяжелый . Их так и припаивают. Кстати их аккуратно заменить не так то просто . Сейчас в основном применяется тугоплавкий припой , чаще бессвинцовый. Если отпаивать конденсаторы , то тепло будет забирать алюминиевая плата .
@Андрей-Туманенко сказал :
Экологично зато, нужен паяльный фен. И он есть. Будем мерять.
Померял напряжение на резисторе, оно составило 164V. Мне кажется что многовато. А как вы предлагаете измерить силу тока на светодиодах?
@grizzby сказал :
12,61 Вольт многовато , получается светодиоды четырехкристальные на 12 Вольт каждый . Ток можно измерить на любом светодиоде , как я стрелками показал . При подключении прибора три светодиода погаснут , а прибор покажет ток через светодиоды. Сколько на лампе написано (мощность 40 Вт) ? Бывают такие светодиоды , как на картинке ниже.
https://youtu.be/EDC2_TuUFIU
Вот тут лампа 30 Вт в ней 30 светодиодов . Схемотехника такая же
https://youtu.be/aOfQpJ1QcKg
Лампа по характеристикам имеет 30 Вт. При попытке измерить ток в выключенном состоянии загораются все светодиоды, хоть и не ярко, поэтому решил сделать это позже. В каких пределах там может быть ток?
@grizzby сказал :
200-230 мА , если будет больше нужно уменьшать
В общем мистика какая то. Поломался переключатель на переходнике вилки-патрона. Так что измерения проведу после приобретения нового.
Произвел измерения, которые меня несколько удивили. Напомню, на плате всего 39 светодиодов. Сделал в общей сложности три попытки в рандомных местах. Первое измерение показало 0.180A с постепенным увеличением. Следующие (в т.ч. в том месте где вы рекомендовали) 0.45A.
@grizzby сказал :
Вот это точно мистика . В последовательной цепи ток во всех точках одинаковый
Возможно ли такое, что при повторном включении, т.е. после прогрева изменяется сила тока, т.е. какой либо компонент выдает из-за температуры повышенный ток? При замере увидел постепенное увеличение с ~0.172А до 0.180A и больше, т.к. лампа яркая не мог проводить измерения в течении длительного времени, эти значения получил буквально в течении 5-10 секунд. И еще что непонятно - при включении в розетку (сетевой фильтр) при выключенном положении последнего когда я касаюсь щупами мультиметра любого светодиода неярко светят все или группа светодиодов , а если лампу вытащить из патрона то такого нет.
@grizzby сказал :
Микросхема для того и стоит , чтобы ток был стабильным . Он может изменяться , но незначительно. 0,18 А и 164 Вольта это 29,52 Вт . Лампа 30 . Но если ток будет значительно больше это перебор. Возможно от сильного нагрева "плывут" параметры микросхемы . То, что засвечиваются кристаллы от прикосновения щупов так и есть .
@Андрей-Туманенко сказал :
Что есть? В смысле нормально?
@grizzby сказал :
Нормально .
В общем схема полетела, и снижать ток через выпайку резистора это единственный вариант? Замерил повторно, ток составляет 0.45A, возможно щупы мультиметра приставились не плотно, но ток в 0.18 А которые я получил в прошлый раз, соответствующий ожидаемому это подозрительно. Возможно заменить драйвер? А если это не драйвер - подозрение на остальные компоненты. MB10F - проверил, вроде рабочий, может катушка индуктивнотсти?
@grizzby сказал :
Недостаток одноплатных конструкций это плохая ремонтопригодность. Для замены светодиодов обычно нагревают всю алюминиевую плату и удаляют их, затем размещают новые светодиоды на свои места и опять нагревают до расплавления припоя. После этого желательно сразу плату охладить . В общем я к тому , что попробуйте на какой нибудь другой негодной лампе перепаять аккуратно элементы. Если получится , то хорошо . Что касается дросселя , то всякое бывает. Вот например "витканутый" трансформатор .
Его пришлось перематывать , но еще не знаю какой результат
Во всех букварях по ремонту раньше писали следующее "если у Вас подозрения на какой то элемент , то замените его на заведомо исправный" . В лампе подозрение на микросхему стабилизации тока, а на что ее менять ? Она даже не гуглится . Если заниматься ремонтами таких ламп нужно в арсенале иметь с десяток донорских и собирать из двух-трех одну.
Так вопрос заключается в том что переапаивать, я спрашиваю стоит ли выпаивать резистор или оставить как есть, не думаю что с феном это будет проблема. После проверки микроскопом обнаружил, что на вид вроде не все ножки драйвера впаяны в плату.
Вот например вид с другой стороны.
Должны ли все ножки быть впаяны в светодиодную подложку или это так и должно быть?
@grizzby 30 Вт не шибко дорого стоит https://www.wildberries.ru/catalog/75605497/detail.aspx?targetUrl=SP
@grizzby сказал :
Если от нагрева
@grizzby если от нагрева лопнул пластиковый корпус , то теперь нет никакой гарантии в качестве паек.
@grizzby вот хороший видос про термоцикличность и ее последствия https://youtu.be/Vd8iwrpS1ik
Да, не дорого. Можно по 250 подобные купить, в общем это не проблема, просто было интересно разобраться откуда идет неполадка. Пробовал после прогрева выявить источник нагрева - единственное на что можно обратить внимание - дроссель и конденсатор рядом с ним, что самое интересное сама микросхема не греется, пробовал касаться пальцами - тепловизора нету, так бы показал. Что касается резистора - мне кажется проще сделать перемычку на нем, чем демонтировать - или этого лучше не делать?
Ни в коем случае перемыкать нельзя ! По падению напряжения на резисторах микросхема как раз и стабилизирует ток в цепи светодиодов. Перемыкать ни в коем случае резисторы нельзя спалите лампу . Нужно или убрать один или заменить его на резистор с бОльшим сопротивлением чем установлен . Тогда уменьшится ток
Кстати - можно не выпаявать резистор, а напаять еще один сверху? Попытался выапять феном после того как получил флюс для бессвинцовой пайки непосредственно на самой плате - около 5 минут в районе 400° С не дали никакого результата. Выпрессовка это единственный вариант?
Нельзя , этим Вы уменьшите сопротивление . Для уменьшения тока сопротивление резистора нужно увеличивать . Самый простой способ это выломать один резистор . Он из керамики и легко ломается . Кстати Вы не пробовали просто пропаять элементы драйвера ? В моем случае это помогло https://domorost.ru/topic/4864/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/2
Когда пытался выпаять феном, для прогревки платы прогревал и рядом стоящие схемы, в том числе для того чтобы попытаться проверить отпаялся ли драйвер и готов ли к снятию резистор. Сейчас проверил - лампа нагревается до ~60° С. Померить токи еще раз?
Первый признак того , что ток через светодиоды превышен - это сильный нагрев алюминиевой платы (более 75 град.) . Если температура алюминиевой платы 75-85 град., то нет смысла что то измерять больше. Это нормальный режим работы .
После трех часов работы плата разогрелась ровно до 75 °С (на самом горячем участке). Все таки банальный непропай драйвера? Потом замеряю, если будет что-то интересное тогда напишу. Пока у меня полное ощущение того что на лампе ~50w написали 30w.
В общем произвел замеры, несколько раз для точности - результаты следуюшие: напряжение 148V, сила тока 0.39A. Это из-за прогрева выводов драйвера, или резистор все таки доделал до нужной кондиции? Они подключены параллельно или последовательно, как проверить?
В общем вижу интерес к вопросу угас - так что закатал в герметик, использую в обычном режиме. Температура колбы не выше 45 градусов.