Почти погасла ...
Еле светит . Лампа "Старт 9W" (дата выпуска 05.2019 г.) отработала свое ? Будем разбирать или в ведро ? Отработала с января 2021 года . В работе была каждый день немного по утрам и в основном вечером , как обычно в жилой комнате . Полагаю что то с драйвером . Попробую аккуратно цоколь расковырять и достать драйверок . Если получится выясним в лампе слабое место .
Прежде чем раскурочить цоколь запомним маркировку 200-240 V 9 W.
И так что же внутри ? Сам процесс раскурочивания по этическим причинам показывать не буду . В лампе применили электролитический конденсатор Sancon 3,9µFx400V 105 °C
Резистор - предохранитель 22 Ω
Микросхема стабилизации тока JW1981.
Вместо раскуроченного цоколя подойдут такие же от неисправных КЛЛ
Подпаиваю провода и включаю. Лампа честные 5 W , но никак не 9 W . Напряжение на выходе драйвера 253 Вольта .
На всякий случай пропаял сомнительные места .
Осталось прилепить цоколь на силиконовый термостойкий герметик
Пусть застывает
В общем лампа еще поработает , надеюсь .
Еще кое что из youtube
Источник: https://youtu.be/a2_5Qhf-gaU
Разбор, глянуть что там за драйвер, а потом в ведро. Неудивительно, что с отсутствующей системой охлаждения выйдет только "черепаха".
@Схемотехник сказал :
Отработала с января 2021 , всего то полтора года . В работе была каждый день немного по утрам и в основном вечером , как обычно в жилой комнате . Полагаю что то с драйвером . Попробую аккуратно цоколь расковырять и достать драйверок . Если получится выясним в нем слабое место .
@ALEXLED сказал :
Разобрал . Изучайте
@vrms сказал :
Думаю еще поработает
изучайте
Схемотехник
аккуратно
Он это все таки починил! ШОК!) Судя по показаниями ваттметра кондер стоит сразу после моста, ну как и показано на схеме. Микросхема срезает аж 50-60 вольт, интересно если понизить напряжение до 180 вольт то напруга после стабилизатора также останется около 250? Если так то кпд ламы на 180 вольтах будет выше чем на 230. Идеальный вариант для заниженного напряжения в гараже\саду!)
@Андрей-Туманенко сказал :
Есть предположение, что вы как бы "наматывали" цоколь на кусачки тонкой полоской... И ведь же колбу вам удалось сохранить... Тут определенно требуется повышенная квалификация...
Жаль, что из-за ограниченных габаритов - импульснику не суждено там быть...
То есть это стандартный цоколь Е14?
Обидно. Оказывается причина в плохой контакте, а не в износе диодов и компонентов драйвера...
Интересно, какие дефекты будут в будущем...
@Андрей-Туманенко я сперва не заметил ремонта лампы, так как они были добавлены в первый пост...
@Схемотехник сказал :
ну как сказать.
@Андрей-Туманенко сказал :
Возможно бы еще сильнее упала за столько лет при нормальном контакте кондера.
@Схемотехник сказал :
Бывают с импульсным драйвером
@vrms сказал :
Я так полагаю микруха срезает 44 Вольта , т.к. на электролите обычно 298 Вольт . Если понизить входное напряжение до 180 Вольт КПД должен быть выше , т.к. микросхеме нечего срезать и она будет меньше греться . Кстати с линейными драйверами мощность не настоящая . Нужно учитывать нагрев микросхемы .
@Схемотехник сказал :
Ну тут как посмотреть , под каким углом . Есть и такой комментарий касательно жизни светодиодов .
https://youtu.be/a2_5Qhf-gaU
@Схемотехник сказал :
Долго ждать не пришлось . Лампа в первый же прогон через два часа начала помигивать , а потом и вовсе вернулась в исходное тусклое состояние. В общем пропаивал все подетально с последующим прогоном . Каждый раз больше часа не работала . И вышел на стойки , на которые навиты провода из колбы. Они какие то мягкие как алюминиевые что ли. Взял советский резистор МЛТ 0,25 Вт и из его выводов впаял стойки . Намотал на них провода выходящие из колбы лампы . Концы намотанных проводов припаял для надежности . Короче пока работает . Жду чего еще вылезет .
@Андрей-Туманенко сказал :
Может быть они были из омедненного алюминия? получается, когда вы пропаивали в первый раз - то ничего не припаялось? или отвалилось? К алюминию, как известно, нельзя припаяться обычным припоем...
@Схемотехник сказал :
Плата похоже керамическая в которой металлизированные отверстия. Как в таких отверстиях был плохой контакт мне непонятно . Дело в том, что как только лампа становилась тусклой я снимал цоколь и подключал без него . При этом на электролитическом конденсаторе напряжение было в норме 300 Вольт . Стоило только прикоснуться щупами к стойкам на выход драйвера как лампа начинала светить нормально . В первый раз пропаял навитые на стойки провода , но такого ремонта хватило на час работы лампы. Потом пропаивал все элементы поверхностного монтажа и тоже самое на час работы лампы. Пропаивал и сами стойки . В общем мне все это надоело я их выпаял и заменил на выводы от резистора , навил провода и концы пропаял . Три часа уже в работе и не погасла . А из чего стойки не знаю , они мягкие очень как алюминий .
@Андрей-Туманенко сказал :
но они паяльником паяются?
@Схемотехник сказал :
Дело в том, что у меня припой с флюсом . Им можно спокойно лудить жесть и к ней припаивать провода. А как с алюминием точно не знаю. Еще один момент . Если я не ошибаюсь контакт был плохой у стойки возле микросхемы стабилизации тока . Она не слабо так нагревается и если это алюминий , то должен окисляться от нагрева .
@Андрей-Туманенко сказал :
Просто алюминий вообще не паяется припоями типа ПОС... Его даже залудить нельзя... То есть, если это алюминий был, то как он был припаян к плате...
@Схемотехник сказал :
Я их не лудил , а просто пропаял как есть. Мне было непонятно почему как только я прикасаюсь к стойке чтобы измерить напряжение на выходе драйвера лампа сразу же начинает нормально светить ? Поэтому я выпаял эти стойки и выбросил . Обратил внимание что они очень мягкие , не такие как медь или латунь.
@Схемотехник кстати Вы видели как выглядят резисторы в неисправных КЛЛ , которые долгое время пролежали в сырости ?
@Схемотехник сказал :
Отверстия металлизированные . Вставили в отверстие и залили отверстие припоем , как бы "припаяли "
@Андрей-Туманенко сказал :
насколько мне известно - у них ноги окислившимися (черными) оказываются. Или там какая-то другая картина?
@Андрей-Туманенко сказал :
Понял. Ну если так, что это жесткая халтура... Припаивать "неприпаевымые" изделия...
@Схемотехник сказал :
А чего удивляться это же Китай. Недавно был в ремонте ЭПРА так вот пропаивал в нем трансформатор колечко ферритовое и витков немного . В общем знаете про что . Так вот он не пропаивался нормально и думаете почему? А потому , что провода на кольце были тоже алюминиевые .
@Схемотехник сказал :
Выводы у последних резисторов стали делать похоже из железа . Так вот остаются только корпуса резисторов , т.к. покрашены, а выводы отгнивают .
@Андрей-Туманенко сказал :
то есть они никак не "заморачиваются" с алюминиевыми проводами? Ведь, в качестве обмотки, в таком случае, мог бы быть омедненный алюминий, и он бы в таком случае, очень хорошо бы лудился и паялся бы...
@Андрей-Туманенко сказал :
Но железо хоть паять можно... и достаточно неплохо...
@Схемотехник сказал :
Интересно кто кого доконает? Лампа честно отработала два вечера и опять погасла . Попробую ее погонять с разобранным цоколем. Как Вы думаете в чем причина ?
Я не туда рою , дело не в плохом контакте . Вы уже написали про износ кое чего ... Это можно подлечить , но вопрос насколько такого лечения хватит ? Погоняю в таком виде , после маленькой доработки
@Схемотехник сказал :
В общем фабула о плохом контакте планомерно развалилась . Поискал аналогии в голове и вспомнил следующее. Как то мне пришлось восстанавливать работоспособность ходовых огней на джипе . Это так называемые "реснички" по 8 мощных светодиодов. Как оказалось каждый светодиод был в отдельном герметичном корпусе и собраны все последовательно. Общее напряжение получалось 48 Вольт . Для их питания присутствовал повышающий преобразователь с выходным напряжением около 60 Вольт . Ко мне он попал перекопанный и неисправный. Восстанавливать не стал , а применил готовый повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением с Aliexpress . А теперь главное к чему веду. При подключении "ресничек" от 48 Вольт три светодиода в последовательной цепи не светились . Плавно повышая напряжение до 54 Вольт засветились по одному все три , которые на нормальном напряжении не светились . Получается они были изношены и падение напряжения на них стало выше 3-3,3 Вольт. И это логично ведь на выходе "родного" преобразователя было завышенное напряжение 58-60 Вольт . Так вот в филаментной лампе что то похожее . Из-за "износа" светодиодов им не хватает напряжения. Параллельно резистору Rs 30 Ω подпаял 510 Ω. Теперь при включении на выходе драйвера не 253 Вольта, а 256. После прогрева лампы 250 Вольт . Вот теперь похоже будет работать .
@Схемотехник сказал :
@Андрей-Туманенко сказал :
Значит, все-таки изношены диоды... Но ведь резистор же токозадающий или нет?
@Схемотехник сказал :
Если увеличить ток , уменьшая сопротивление резистора Rs , то на выходе драйвера увеличится напряжение . Мне это как раз и нужно . В общем линейный драйвер это хлам. В импульсном драйвере микросхема будет поднимать напряжение сколько угодно лишь бы выйти на заданный ток . Пока не выйдет из строя один из светодиодов. Кстати на днях ремонтировал сигнальный фонарь с линейным драйвером . Собран на обратном транзисторе MJD340 и TL431 . Можно и обзорчик сделать . В нем из 14 светодиодов один износился быстрее всех. Остальные в разном состоянии
@Андрей-Туманенко сказал :
Но ведь же, если ток в цепи недостаточный, то драйвер должен формировать на выходе максимальное напряжение... Неясно, как уменьшение сопротивления токозадающего резистора повышает выходное напряжение...
@Андрей-Туманенко сказал :
интересно посмотреть!
@Схемотехник сказал :
Ток недостаточный для отдельных сильно изношенных светодиодов. А так как они все соединены последовательно и тлеют при включении , то даже небольшое увеличение тока через них зажигает лампу . Я понимаю , что это как мертвому припарки . Это как изношенные катоды кинескопа "простреливали" и повышали накал . Телевизор конечно еще показывал , но максимум полгода . Тоже самое в сигнальном фонаре . Линейный драйвер и 14 красных светодиодов . Из-за самого изношенного погасли все остальные . При "прозвонке" стрелочным прибором видно , что у еще нормально живых светодиодов сопротивление 500 Ω. Попадаются с сопротивлением 650 Ω , далее 800 Ω . Еще один был 1200 Ω его тоже заменил . В общем заменил два ,а по хорошему нужно все новые поставить . Но светодиодов нет в наличии , поэтому из двух фонарей собрал один . Весь смысл такого ремонта выжать весь ресурс , а надежности естественно нет и быть не может . Так вот на примере все той же филаментной лампы понятно , что живучесть светодиодов всего то 1,5 года .
@Андрей-Туманенко сказал :
Это понятно. Неясно, почему драйвер, на "холостом ходу" не выводит полное напряжение? Если нагрузка "оборвана", то вне зависимости от сопротивления задающего резистора, драйвер должен выводить полное напряжение...
Пол года - это совсем неплохо... У меня в домашних условиях, на коленке, удавалось оживить зеленую трубку тринитрона всего на 2 недели. Затем снова смешение баланса и бледный зеленый...
Диоды диаметром 5мм? на ток 20мА? такие же диоды должны ого-го как служить...
@Схемотехник сказал :
Вариант с повышением тока тоже рассыпался. После прогона 6 часов мощность упала до 3 Вт , а потом и вовсе лампа стала тлеть. Еще один вариант есть , пока прогон .
Диоды овальные какие то . Я такие встречал в рекламных панелях .
@Андрей-Туманенко сказал :
У меня есть предположение, что причиной износа светодиодов является драйвер. Фонарь ведь сигнальный, то есть он включается и отключается с какой-то периодичностью. А драйвер, как вы сказали, является линейным. И возможно, в процессе достижения номинального тока, через диоды проходит кратковременный избыточный ток...
@Схемотехник В общем интересная картина . Когда лампа начинает тлеть я пытаюсь измерить напряжение на светодиодах и стоит только хотя бы одним щупом прикоснуться к выходу драйвера или к плюсу лампа тут же начинает светить нормально . Как будто нужно выход драйвера OUT привязать через резистор к плюсу или через конденсатор к минусу . Я подключил выход драйвера через 560 kΩ к плюсу и гонял весь день лампу она не погасла.
Потом порылся в схемах в интернете и нашел вот чего
Выход микросхемы стабилизации тока через 10 nF подключен к минусу. Подпаял 47 nF , а резистор убрал и тоже пока работает стабильно .
@Андрей-Туманенко сказал :
Вот это интересное наблюдение... Может быть все проще, чем мы думаем? Складывается впечатление, что светодиодная цепочка, ведет себя крайне нестабильно, ну может быть у нее возникает обрыв или повышенное падение напряжения, а драйвер который питает цепочку, возможно оснащен какой-то защитой, при которой драйвер "закрывается", если нагрузка обрывается?
Есть такой эффект у уже неисправных светодиодов пока они холодные то могут светить нормально, а как только нагреются то начинают хуже светить и драйвер уходит в цикличную защиту. Был у меня эксперимент, без охлаждения подключена светодиодная матрица и суть мероприятия сколько она так продержится. Продлилась это кстати довольно долго мб около получаса и было видно как падает ток потребления. Понизившись примерно до 10% от номинала драйвер начал отрубаться, матрица была уже значительно перегрета, а также были видны линии светодиодов что уже полностью погасли. И вот дав ей полностью остыть она как ни в чем небывало засветилась в полную силу с номинальным током, но это уже несправный вариант.
Возможно , но вопрос как обмануть драйвер ? Ребятки на работе на силовую электронику плотно подсели . Вот как можно в этом разобраться ?
То , что светодиоды изношены понятно . Но как обмануть драйвер , который не хочет с ними работать ?
@Андрей-Туманенко сказал :
Так ведь же, вы это сделали уже... Повесили параллельно диодам нагрузочный резистор... Если драйвер будет отключаться, то нужно будет снижать номинал, до обеспечения стабильной работы...
@Андрей-Туманенко сказал :
На уровне "блоков" разобраться скорее всего можно, а вот на уровне схемотехники плат - или будет сложно, или невозможно...
Ну как бы да , это сработало . Интересно как долго еще проживет лампа
Так и есть в основном полностью платы меняют . Схем нет и специального диагностического оборудования тоже
@Андрей-Туманенко сказал :
Скорее всего не надолго, ведь диоды изношены и ведут себя нестабильно... Думаю, для уверенности следует отключить диоды, и оставить в качестве нагрузки только резистор, чтобы убедиться в стабильной работе драйвера при возможном кратковременном обрыве диодов...
@Андрей-Туманенко сказал :
Так ведь и разработчик не всегда сможет разобраться со своими платами, ведь существует текучка кадров. Может и люди, которые разрабатывали - давно уже не работают на том предприятии. Но схемы должны остаться...
Припаял цоколь , включил , лампа мигнула и на этом все . Разобрал , проверил резистор 22 Ω в обрыве. Снял с него термоусадку резистор весь рассохся и в трещинах. Заменил его , собрал , пока работает . Еще увеличил сопротивление токозадающего резистора с 30 Ω до 51 Ω. Потребляемая мощность лампы уменьшилась с 5 до 3,6 Вт . На прогоне более 5 часов пока не погасла.
Сигнальный фонарь после замены двух светодиодов тоже работает . Ток в цепи светодиодов 18,5 мА.
@Андрей-Туманенко сказал :
Видимо, достигнут тот момент, когда компоненты по очереди начинают отказывать (этап завершения эксплуатации)... Как резистор та мог развалиться?
Если не ошибаюсь, вроде бы вы задаете особые требования по световому потоку для светодиодных ламп. А именно, мощность на коробке должна соответствовать мощности на практике. Шаг в сторону снижения мощности - не понятен...
@Андрей-Туманенко сказал :
А может быть схема меняет свои характеристики при увеличении нагрева транзистора? Ведь, если на вход приходят 150В, а на диодах падает 33В, то остальное упадет на переходе КЭ транзистора, а это немного и не мало - более 100В... Даже при токе в 18,5мА, рассеиваемая мощность оказывается на уровне 1,85 Вт. Конечно же это ничтожно... Но все-таки, при токе 18,5мА - схема же должна обладать большим сроком службы?
Ну при сильном нагреве транзистора заметно так темнеет стеклотекстолит . Как в случае с ЭПРА , где перегрелись 13007 . Тут нет потемнений . А вот износ светодиодов просматривается четко по разному падению напряжения на них. Разброс приличный . Получается качество светодиодов разное .
Он не развалился , а в мелких трещинках . Перестал "прозваниваться" и все
Это единственный вариант , когда лампа более менее стабильно работает. Получается или перегревается микросхема стабилизации тока , или светодиоды . Кстати в даташите на микросхему написано про встроенную в нее тепловую защиту .