Какая чувствительность светодиодной лампы к окружающей температуре?
Так ли очевиден ответ на этот, очень интересный, по моему, вопрос. Пусть я включил светодиодную лампу в помещении где температура + 23 . Пусть через 30 минут диодная плата лампы под рассеивателем нагрелась до + 80. Ясно. Выключил лампу. Что произойдет если в помещении теперь станет не +23 а аж +40 ? Через 30 минут диодная плата под рассеивателем нагреется иначе?
Комментарии
29
@Slava сказал :
скорее всего да . Если это неотапливаемый склад в котором плюс 5 или зимой минус 20 как будет нагреваться лампа ? А если лампа эксплуатируется на улице , где прохладно и ветерок ? У меня тоже такой вопрос уже был как приживаются светодиодные лампы в странах, где в тени 40 и выше ?
Еще от влажности зависит, при высокой нагреется сильнее. Где жарко и влажно много что ломается значительно быстрее. В помещении были вкручены лед лампы Е40 и нужно было отключить вытяжку для ремонта, хватило всего 1 раза повышения влажности где-то до 100% чтоб сгорели все лампы. Конечно там каратнул полу-открытый драйвер, но вот вам и негативные влияние тяжелых условий труда. А если есть еще и вибрации то все, пиши пропала!) Сдохнет даже филипс за бешенные доллары.
@vrms сказал :
С влажность. Понятно . Да. Конечно, в перенасыщенном влагой воздухе любая электроника находится в зоне риска преждевременного отказа. А вот с температурой окружающего воздуха (если принять что всё остальное одинаково) мне, все таки, как то не совсем все понятно. Сказать что если при воздухе +23 плата нагревается до +80 и значит при воздухе +40 она нагреется до + 97 не будет правильно. Физики есть? Так как же именно изменит в таком случае температура окружающего воздуха температуру светодиодной лампы?
@Slava сказал :
Это прям замороченный тест надо делать. В камере без сквозняков изменять температуру и контролировать нагрев. А еще современные лампочки хитрые, при перегреве скидывают мощность) Получается еще нужно контролировать потребляемую мощность.
@Slava сказал :
В другой теме, я всего лишь хотел обратить внимание, что окружающая среда задает начальные параметры. Температура, влажность, наличие прямых солнечных лучей, ветер... То есть, как я понимаю, окружающая среда, это совокупность погодных факторов, которые задают, начальные условия для светодиодного источника.
Как мы знаем, светодиоды, в отличии от других источников света, обладают довольно низким значением показателя верхнего предела по допустимой рабочей температуре. Радиатор, который предназначен для отвода тепла, обладает ограничениями по массе, габаритам, что оказывает влияние на температуру диодов.
А погодные условия задают начальную температуру (время года, время суток, наличие прямых солнечных лучей), и влияют на эффективность работы теплоотвода (влажность, ветер). Поэтому, источник на основе светодиодов, в целом, достаточно сильно подвержен влиянию внешний факторов.
@Схемотехник сказал :
т.е. такой тепличный вариант или комнатный цветочек , тогда как лампы накаливания или люминесцентные как сорняки в огороде , которым все нипочем .
@Андрей-Туманенко сказал :
Скорее условия погреба, где прохладно, наиболее оптимальны для диодов...
@Схемотехник сказал :
Там сыро , т.е. повышенная влажность и ее они тоже не любят ...
Хотел задать вопрос - но почему то аккуанту не получает письмо активации. Но у меня вопрос по теме: Лампа 30Вт используемая дома стала мигать последнее время - выкрутил посмотрел, увидел треснувший корпус.
Подумал что возможно отошел провод вследствии этого - проверил усики крепления (плата аналогична REV). Произвел замер температуры - после 5 минут нагрев светодиодной подложки свыше 100 градусов. Но там стоят конденсаторы на 105C (кстати хорошие, впервые увидел в лампе конденсаторы AISHI), выключил. Почему может быть такой нагрев?
@grizzby сказал :
Температура корпуса лампы и температура светодиодной платы сильно отличаются ? Если так , то плохой тепловой контакт между ними . Если разница небольшая , то нужно уменьшать ток в цепи светодиодов для уменьшения нагрева . То, что лопнул корпус лампы как раз указывает на очень сильный нагрев лампы и скорее всего хороший тепловой контакт . Думаю в таком корпусе как на картинке охлаждение более эффективное , т.к. есть оребрение .
Температура корпуса в районе "повреждений" 80С, в районе цоколя до 50С. Меня не устраивает тот факт что температура снятая с открытой колбы - до 106.5С, когда конденсаторы по номиналу 105С. То есть если лампа светит - это ее обычное положение, здесь неисправностей нет? Из-за температур не может мигать? Думаю протестить - рванет.
Я правильно понял одноплатная конструкция лампы ? И драйвер , и светодиоды все на одной плате ? 105 °C это предельная температура для электролитических конденсаторов. Для светодиодов еще меньше. Можете фото приложить , что вообще под рассеивателем ? Мигать может по двум причинам . Как светодиоды , так и проблемы с драйвером. Ох, уж эти китайские поделки ... Еще один вариант плохой контакт : https://youtu.be/RF9K8jDMk2U
@grizzby сказал :
Лучше создайте отдельную тему с фотографиями, измерениями и пояснениями. Так будет более конкретное обсуждение...
Мигает - значит, либо какой-то из светодиодов поврежден, либо поврежден какой-то элемент драйвера...
Это крайне маловероятно...
Это очень много... Чем ниже температура диодов - тем лучше... На мой взгляд, температура диодной платы не должна превышать 80-85 градусов. А еще лучше в районе 75 градусов...
То что стоят хорошие конденсаторы с предельной температурой в 105 градусов - это конечно хорошо. Но это не повод эксплуатировать лампу на запредельных температурах...
Две причины. Первая, основная. Общая мощность, рассеиваемая светодиодами - является избыточной для данного корпуса. И корпус не в состоянии рассеять избыточную мощность на светодиодах... Потери самого драйвера - минимальные... Вторая причина - это плохой тепловой контакт между диодной платой и корпусом лампы. Это можно понять по большой разнице в температурах, между корпусом лампы и диодной платой. Разница в 5 градусов - отличный результат. Все что больше - это плохая теплопередача...
Проблема заключается в том, что изначально, лампа работает в тяжелом режиме. И из-за повышенной температуры - у нее был ускоренный износ... Мигает она либо из-за повреждения светодиода (светодиодов) и/или повреждения элементов драйвера. То что разница в температурах между корпусом (80 градусов) и диодной платой (106 градусов) составляет более 20 градусов - свидетельствует о плохой теплопередаче плата-корпус... Вообщем, особого смысла, восстанавливать лампу нет. Но понять неисправности - нужно. Чтобы в следующий раз ДОРАБОТАТЬ новую лампочку, которая еще не была в эксплуатации...
@Схемотехник сказал :
Меня давно терзают смутные сомнения... Вот с какой целью было принято решение алюминиевую гильзу поместить в пластиковый корпус ? Это связано с электробезопасностью или забота о потребителях, которые могут получить ожог ? Всем известны чайники - термосы . Снаружи пластик , а внутри нержавейка. Так вот вода в таком чайнике намного дольше остается горячей и если его потрогать не обожжешься. Вот только лампочка это не чайник и сохранять в ней тепло не нужно , а наоборот его нужно максимально рассеивать в окружающую среду. В общем у меня не сходится решение как лучше то . И как Вам такой вариант с оребрением ?
В китайских поделках и такое бывает (здесь было доказано обратное) : https://youtu.be/RF9K8jDMk2U
@Андрей-Туманенко сказал :
Конечно же, ничего исключать нельзя. Но тем не менее, мы понимаем, что вероятность такой неисправности, действительно очень низкая...
Думаю, это совокупность факторов. Один вы назвали - электробезопасность. С другой стороны, это, предположительно, снижение стоимости лампочки. Ведь если взять тонкую фольгу - она окажется не прочной и будет, относительно легко, деформироваться. Более толстый пластик снаружи, позволит укрепить тонкий алюминиевый стакан...
Но все-таки, насколько мне известно, между внешний корпусом и внутренним сосудом - есть теплоизолятор в виде воздуха...
На счет оребрения, трудно что-то сказать, конечно, она благоприятно скажется на отводе тепла, так как увеличится общая площадь рассеивания. Ну а на практике - нужна практика...
@Андрей-Туманенко, все-таки, у меня есть мнение, что проблема не в том, из какого материала корпус и какая у него теплопроводность и тому подобное. Проблема, все-таки в том, что "производитель", зная, что корпус ограничен в способности рассеивать мощность, загоняет избыточные ватты в диоды... То есть проблема не в корпусе, а опять таки, проблема в режиме работы... Если корпус не способен рассеять требуемую мощность, чтобы обеспечить оптимальную температуру на диодах, значит нужно снижать мощность на диодах...
@Схемотехник сказал :
Когда я сравнивал корпус композит от лампы GX53 Polaroid с аналогичным от Feron , то Feron показал лучшую температуру . Он как раз был с оребрением.
@Андрей-Туманенко сказал :
Преимущество корпуса с оребрением - понятно. Но лапу с оребренным корпусом, тоже можно испортить... Загнав туда избыточные ватты...
@Схемотехник сказал :
Почта пришла, тему создал, спасибо. https://domorost.ru/topic/4823/
@Схемотехник сказал :
Обратите внимание как меняется вес лампы и габаритные размеры в зависимости от мощности . Согласен , когда в один и тот же корпус "запихивают" мощность от 20 до 50 Вт получится китайская поделка из дворца пионеров .
@Андрей-Туманенко сказал :
Да, габариты здорово меняются. Интересно, как при этом изменяется эффективная площадь лампы, на которой собственно и рассеивается тепло...
@Схемотехник сказал :
Вот бы эти лампочки на тест , но шибко жирно и дорого выйдет
@Андрей-Туманенко сказал :
Мне также интересно, насколько они будут отличаться между собой схемотехнически... Будет ли в более мощных лампах несколько независимых каналов стабилизации тока, чтобы обеспечить большую надежность и частичное сохранение светового потока, при неисправности одной цепочки...
@Схемотехник сказал :
Очень очень сомнительно увидеть в лампах несколько независимых стабилизаторов тока. Мне такое удавалось увидеть только в некоторых светодиодных светильниках и прожекторах...Есть ли пример, ссылка какая то, на лампу с несколькими каналами стабилизации тока?
@Схемотехник сказал :
Обязательно будут отличаться , т.к. в мощных лампах применяется корректор мощности . Коэффициент мощности таких ламп 0,85-0,9. Насчет раздельных каналов маловероятно . Но если хотя бы уделено внимание отводу тепла от светодиодов , то уже будет улучшение .
@Slava сказал :
Ну так сходу, конечно же не найду.... Но все-таки при разнице в мощности более 2-3 раз - схемотехника обязана отличаться... Как я понимаю, должно быть, либо несколько "драйверов" и соответственно несколько светодиодных цепочек. Либо же какой-то "мощный" драйвер, который обладая приемлемыми габаритами, и обеспечивает "большой" ток в светодиодной цепочке. Например, у 50Вт лампы, у которой до диодов "дошло" скажем - 45Вт, и общем напряжении на диодной цепочке в районе 100 Вольт, драйвер должен обеспечить порядка 450мА, что не мало. Конечно, можно повысить напряжение диодной цепочке, увеличив количество диодов, и тем самым снизив ток. Но тут тоже есть ограничение... Например, по минимальному входному напряжению.
@Андрей-Туманенко сказал :
Как вы считаете, каким при этом могут быть напряжение и ток диодной цепочки?
@Схемотехник сказал :
Если исходить из стандартов , то во всех последних зарядках ноутбуков схема спроектирована от 100 до 240 Вольт. Тоже самое с мониторами и телевизорами . Так проще отгружать товары в любые страны без каких либо переделок. Тоже самое в отношении светодиодных ламп . Обычно драйверы на входное напряжение от 85 до 240 Вольт . Значит и на светодиодах будет 85-90 Вольт , если конечно это импульсный драйвер .
@Андрей-Туманенко сказал :
Ого! Это при 45Вт, драйвер должен отдавать более 500мА...
@Схемотехник сказал :
Я себе не так все это представляю. Мощные лампы по правилам должны быть с высоким коэффициентом мощности . Значит в них собран корректор мощности. Сначала повышающий преобразователь , а потом все остальное. Но даже в этом случае в ЭПРА вослох швабе для ЛЛ нижний предел наверно вольт 160. Нагружен на 72 Вт. Скорее всего мощные светодиодные лампы будут разделяться на 110 и 220 Вольт . Или вот ЭПРА для кольцевой ЛЛ лампы 22 Вт . Коэффициент мощности 0,98 и теплый старт . Скорее всего в нем повышающий преобразователь есть , а вот какое минимальное входной напряжение ? Наверно такое из которого повышающий преобразователь сможет выжать 400 Вольт
Вот этот изолированный драйвер 30 Вт и его вполне можно впихнуть в большую лампу
@Андрей-Туманенко сказал :
Вне всякого сомнения, рассмотренное решение - наилучшее по технике, но и самое дорогое. Интересно, что же все-таки реально производитель поставит в 50Вт лампу... Можно предположить, что будет что-то попроще? Ведь лампу же нужно продать...