Подготовка сруба для отделки сайдингом …и другие мелочи .
Лето это маленькая жизнь … Так и есть, особенно, когда живешь в своем доме на своей земле. Летом всегда прибавляется множество дел и забот на земле. Зимой всё это хозяйство аккуратно прячется под белым снегом и почти не требует внимания от хозяина, а летом работы на земле отнимают очень много сил и времени. Хочется же, чтобы красиво и уютно было не только дома но и в саду. А оно так само никак не делается … Это я к тому, что работы по ремонту сруба продвигаются медленно . Да. Медленно. Совсем не так быстро, как бы хотелось. И все таки . Полы внутри сруба уже утеплил 100мм слоем приобретенного роквула. Тут у меня и большой опыт есть и никаких трудностей я не встретил.

При этом, хочу сказать, что ROCKWOOL из Леруа, который называется Роквул Стандарт 100 мм

https://leroymerlin.ru/product/uteplitel-rokvul-standart-100-mm-24-m-18722597/ мне очень даже понравился. Упругий, ровный и не рыхлый именно так как надо для плотной укладки. Кажется поспешил я его купить … Сегодня он уже заметно подешевел до 787 рублей за пачку. Но …тут за всем не угнаться … Поверх утепленного пола предстоит еще положить плотный полиэтилен и половые доски. Но сейчас это не к спеху …Это вполне можно делать и в непогоду и осенью а то даже и зимой . Сейчас погода подсказывает – “Займись внешними работами”. Так и поступаю. Из неотложных внешних работ по ремонту старого сруба самые срочные те, которые тормозят его отделку сайдингом. Какие это работы? Понятно. Надо проверить и дополнительно проконопатить старые межвенцовые швы сруба. Надо как следует проконопатить его новые межвенцовые швы. Кроме того, хочу закрыть бревна сруба гидро-ветрозащитной мембраной, той же, от Технониколь , которую я использовал и под металлочерепицей кровли. https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/stroitelnye-materialy/izolyatsionnye/gidroizolyatsiya/rulonnaya-gidroizolyatsiya/tehnonikol/tn647978/

После гидро-ветрозащиты надо делать обрешетку под сайдинг . Да, да, я знаю, что обрешетка под сайдинг обязана быть идеально ровной, с шагом не менее 40, а лучше 30 мм, желательно из недешевого сегодня металлического профиля ( того, что для гипсокартона) ну или уж в крайнем случае деревянная из ровненьких новых и красивых досок, которые тоже попросят расстаться меня с кругленькой суммой. И да, знаю, что жадный платит дважды … И все равно рискну . Уж очень неохота покупать обрешетку когда всё вокруг итак уже завалено старым стройматериалом. Можете начинать ругать и критиковать меня. Вперед. Я готов. Я не стал покупать “всю эту красоту сказочную” для обрешетки старого сруба. А решил повозиться со старым кривым горбылем, с тем самым, который не выбросил зимой, когда ломал многочисленные старые пристройки . И более того. Некоторые места старой дощатой обшивки сруба я вообще решил не трогать. Итак. По порядку. Почти четыре дня я убил на проконопачивание 4-х стен сруба. Если подремонтировать старые межвенцовые швы было быстро, то вот новые верхние венцы сруба, те которые, как вы,надеюсь, помните, пришлось докладывать дополнительно из за замены нижних гнилых бревен, вот с ними было всё очень долго и не просто. Для больших щелей использовал, в основном, вот этот межвенцовый уплотнитель https://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnye-materialy/izolyatsionnye/utepliteli/mezhventsovyj/ateh/8-200-15/

Но, к сожалению, кое где, местами щели между венцами совершенно никак не подогнанных “новых” бревен, как я собственно и понимал с самого начала, были даже больше сантиметра . В таких местах уходило очень много уплотнителя и я использовал еще и вот такой теплоизоляционный жгут https://leroymerlin.ru/product/zhgut-teploizolyacionnyy-porileks-20-mm-6-p-m-82616281/

Когда, наконец, мне удалось завершить ужасно нудную и однообразную работу по проконопачиванию наружных венцов сруба, я с радостью перешел к обустройству обрешетки углов сруба. Тогда я еще не знал, как много времени и сил отнимает у меня этот процесс. Но прежде, немного истории моих раздумий … Сайдинг или деревянная вагонка (облицовка кирпичом не вариант – очень много труда и затрат для такого объекта)? Дерево – натурально и красиво и всё такое... очень правильное... в плане зеленых технологий … Но. Всё это кто то должен будет каждые, раз, хотя бы в пять лет ( а то и почаще) , подкрашивать и перекрашивать полностью… Того, кто это готов делать я как то не очень то и вижу … Всё. Вот так . И в качестве отделки я выбрал совсем неэкологичный , зато потом не требующий никакой покраски, пластиковый сайдинг . Но у меня сруб. Сруб срублен “в чашу”. Срублен в чашу, это так , когда на каждом углу дома бревна образуют вот такое сочленение:

Вариантов обить такой угол сайдингом есть несколько. Можно очень сильно выдвинуть (отодвинуть от бревен) обрешетку прямых участков стен между углами . Так сильно, чтобы эти неудобные углы сруба просто “утонули” внутри одной общей прямоугольной обрешетки. Но в этом варианте “очень сильно выдвинуть обрешетку” значит отнести её от стены сантиметров эдак на 25 с каждой стороны дома. Нет. Не хочу я себе такого. Это уж очень большой “вентзазор” между сайдингом и бревнами получается. Есть еще два варианта отделки угла сруба сайдингом. Обходить сайдингом каждый их двух выступов бревен поотдельности или обходить сайдингом сразу оба выступа вместе. Можно написать очень много слов о достоинствах и недостатка каждого из двух последних вариантов. Не стану в это погружаться. Скажу только, что городить обрешетку под сайдинг проще в первом варианте и значительно сложнее во втором, но затраты на достаточно дорогие угловые элементы сайдинга окажутся во втором варианте меньше. Внешний вид ? Красиво будет первый или второй вариант? Вопрос по которому тоже можно спорить как угодно долго. Я выбрал второй вариант. Буду обивать сайдингом сразу оба выступа вместе. Чтобы осуществить задуманное надо “заключить” эти самые торчащие бревна на углу в ровный короб обрешетки. При этом внешний угол такого короба сейчас отсутствует и как раз и должен появиться как результат создания короба обрешетки угла сруба. С этими коробами на углах сруба я возился долго … Выше я уже себя пожалел … Не было опыта и не знал, как много времени и сил отнимает у меня этот процесс. Но. Вволю повозившись, короба обрешетки на всех четырех углах сруба я, таки, сделал:






Кстати. Очень и очень удобный для внутренних работ лазерный уровень, https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/niveliry/lazernye-urovni/zubr/krest-15-professional-34902-2-z01/

оказался практически неприменим для работ внешних. То есть не совсем так …он очень даже применим…но только для тех кто готов работать снаружи дома темными ночами … Я к такому не готов. А вот светлым летним днем, красный лазерный луч уровня не виден совершенно. В помещении – луч отлично виден всегда. На улице – луч отлично и очень далеко виден только в полной темноте. Но про уровень, если соберусь, напишу отдельно… А пока, как наверняка заметили на фотографиях самые внимательные, всё пришлось опять делать “по натянутым ниткам”. Завершив обрешетку коробов на углах перешел к гидро-ветрозащите и обрешетке стен. Это все делается значительно быстрее и проще углов .

И кривые доски старого горбыля моей обрешетки я даже не обрезал циркуляркой по краям ( на углах делал и это) .





На фотографиях видно, что я уже сделал и каркас для подшивки кровельных свесов. Кровельные свесы тоже буду подшивать сайдинговыми софитами с перфорацией 1/3. Такая подшивка карнизов, по моему прежнему опыту строительства дома, и выглядит красиво и не требует какого либо ухода или покраски или еще чего то … Один раз сделал и забыл. Как то “по ходу дела” отвлекся от обрешетки, совсем на чуть чуть , чтобы сделать заглушки вентиляционных продухов фундамента . Вот так простенько у меня с ними получилось :

Вопрос про вентиляцию, вообще то, оказался куда более серьезным, чем мне хотелось бы. Прежде всего вопросы возникли с вентиляцией погреба под этим срубом . Но это долгая тема для отдельного рассказа. А про сайдинг и обивку им сруба, дальше так. Надо менять окна . Старые – снять и на помойку.

Новые пластиковые , хочу постараться как то сделать максимально внешне похожими на старые , может даже подумаю и о том, чтобы водрузить на окна те самые “родные” деревенские наличники, которые ранее были сняты, но с этим совсем не уверен … но, наверное, и это всё темы отдельного разговора …
Сейчас надо озадачиться измерениями размеров поверхности обрешетки стен, коробов углов, расстояний между окнами , площадей подбоя свесов и по результатам посчитать сайдинг, найти где мне его будет лучше заказать, с многочисленными углами и всякими дополнительными планками к нему…
Когда будут стоять новые окна и будет куплен сайдинг можно будет начинать отделку сруба сайдингом.
Начав ремонт важно работать так много, чтобы успеть возможно больше до момента, как он окончательно надоест :-)
Здравствуйте!
Довольно длинным? Понятие относительное...
Ребра для отвода тепла с тыльной стороны присутствуют?
Вообщем все тоже самое...
Предполагаете, что это все-таки клапан? Может какая-то заглушка для другой модели...
Неясно где она расположена... Кажется внизу по другую сторону от кабельного ввода? Походе на так называемый "маркетинг".
Тогда вопрос к наличию ребер встает более остро...
Может и вручную через трафарет, при помощи ракеля...
И это для для 30Вт... А вспомним какие емкости были установлены для 30 и 50 Вт ламп в цоколе Е27...
А что с пусковыми токами?
Для 30Вт прожектора, можно считать, что драйвер справляется. Это вызвано запасом по емкости на выходе диодного моста, а также правильно спроектированной светодиодной сборкой, у которой падение напряжения находится на уровне всего 72 вольт. То есть конденсаторы погасили пульсации, а низкое падение напряжения на светодиодной сборке обеспечило большой запас по "напряжению" (разница между выпрямленным напряжением и напряжением на нагрузке).
Нет ясности с наличием ребер для отвода тепла.
Драйвера без гальванической развязки (у 30Вт даже есть место по отдельный блок).
Термопаста, у 50Вт - нанесена хорошо. У 30Вт - 50% или 30% платы "висит в воздухе".
Рабочий диапазон напряжений. 30Вт - можно сказать работает от 110В. 50Вт - падает мощность и пульсирует, то есть не проходит.
Заглушка, которая обеспечивает закупоривание незадействованного отверстия, названа "клапаном для выравнивания давления". Это называется маркетинг?
Стекла нельзя снять без разрушения. Поэтому ремонту данные изделия не подлежат.
Конструкция, видимо, весьма чувствительна как вибрациям и тряске... Конденсаторы никак не зафиксированы.
Надежность прожекторов, которая объясняется наличием группы варисторов - сильно преувеличена. Варисторы, обладают очень ограниченной рассеиваемой мощностью. И способны обеспечить "защиту", только в случае непериодических и кратковременных скачков напряжения. А сама защита заключается в исключении ("срезании") попадания "высокого" напряжения на вход диодного моста, и далее на вход драйвера, путем рассеяния "избыточной" можно на корпусе варистора, через который, при превышении напряжения, начинает протекать ток. Даже если, варистор, обеспечит защиту драйвера, путем собственного "перегрева" и "пробоя", и дальнейшего обрыва входной цепи, восстановить цепи будет невозможно, так как изделия являются неремонтропригодными.
Неясно, какими пусковыми токами обладают данные прожекторы. Так как на выходе диодных мостов установлены значительные электролитические емкости, которые необходимо заряжать при первом включении... Вполне возможно срабатывание защитных автоматов при включении группы таких прожекторов.
https://www.avito.ru/dzerzhinsk/mebel_i_interer/svetodiodnyy_prozhektor_100vt_9000lm_100-260v_3575149434
Разместил объявление на прожектор 100Вт. в обеих сериях мощности от 10 до 200вт. Но серия с клапаном с яркостью 90лм/вт и немного дороже.
Попробуйте приложение LED Light Flicker Meter. Использует камеру смартфона. Обещают точность плюс/минус 5 %, если телефон во время измерений стоит абсолютно неподвижно, без каких-либо движений и направлен к ровной поверхности, освещённой лампой (например, на белую бумагу, равномерно окрашенную стену или пол).
У меня пока нет возможности проверить данное приложение.
По логике вещей, он просто выравнивает внутреннее и внешнее давление.
Из интернета:
Дыхательный клапан - это устройство, которое позволяет регулировать давление внутри и снаружи герметичного контейнера или устройства. Он используется для уравнивания давления при изменениях окружающей среды, таких как под водой или при изменениях температуры.
Зачем он нужен:
Избегание повреждений: Предотвращает повреждения устройства из-за разницы внутреннего и внешнего давления.
Сохранение герметичности: Позволяет устройству оставаться герметичным, предотвращая проникновение влаги или других вредных веществ.
Устойчивость в разных условиях: Обеспечивает стабильную работу устройства в различных средах, таких как под водой или при изменениях высоты.
Предотвращение коррозии: Помогает избежать коррозии или повреждения электроники в устройствах, подверженных влажным или влажным условиям.
Сохранение целостности: Поддерживает целостность устройства, предотвращая деформации или разрывы из-за давления.
Таким образом, дыхательный клапан важен для того, чтобы обеспечивать надежную и безопасную работу различных устройств в разнообразных условиях эксплуатации.
Стекло на герметике создает риск его поломки при демонтаже. Варисторы защищают от скачком напряжения , но при этом обычно сгорает предохранитель . Для его замены необходимо демонтировать стекло , которое можно расколоть . В общем нет большого смысла в элементах защиты, т.к. конструкция светильника изначально не разборная .
Супер обзор, осталось только выучить все технические преимущества). Такой вопрос при импульсном скачке варистор отработает, но прожектор работать перестанет?
Огненный контент подвезли! Спасибо!
Так есть же сайт и он работает
Напомните, куда вы хотите сделать ссылки на лампы? Сможем поменять, как поправим рейтингувую систему.
Никак не повлияет. Если у вас приложение есть на телефоне, то все ок. Оно исчезло только с страничек магазинов. На функционал не повлияло